Kletterblog

Grandes Jorasses - Neues Topo zum Crozpfeiler

2012-02-28T21:36:00.000+01:00

Bei uns ist die Eisklettersaison seit dem letzten Weekend definitiv gelaufen. Zeit, um nach vorne zu schauen und nächste Pläne zu schmieden. In den nächsten Monaten geht im Hochgebirge ganz sicher noch etwas, und das Zentrum der Eiskletterei in den hohen Bergen ist eindeutig Chamonix. Bei Recherchen auf dem Internet entdeckte ich ein solch tolles Foto von der Grandes Jorasses Nordwand, dass ich gleich ein Topo zum von uns begangenen Crozpfeiler anfertigen musste!

In noch besserer Auflösung steht das Topo auch als PDF-Dokument zur Verfügung. Interessant ist auch das Wandfoto an sich, ohne die eingezeichnete Linie, siehe unten. Es sei hier angemerkt, dass ich das Foto auf der Webseite www.guides06.com gefunden habe, welche eine spannenden Bericht über eine kürzliche Winterbegehung des Walkerpfeilers in der Grandes Jorasses Nordwand bereithält.

Und all denjenigen, die ihn noch nicht kennen, möchte ich an dieser Stelle herzlich den packenden Tourenbericht von meinem Seilpartner Walter empfehlen. Hier ein kleiner Ausschnitt, der zeigt, was den Leser erwartet: ..."nun erkannten wir auch den Gipfelgrat, welcher sich klar und deutlich im Sonnenlichtlicht abhob. Der Weg über den Croz-Pfeiler schien klar vorgezeichnet und zeitlich überschaubar zu sein. So waren wir uns recht sicher, dass es keine größeren Hindernisse in Richtung Gipfel mehr geben dürfte. Ein Irrglaube, denn erst jetzt begann die schwierige Mixedkletterei. Über dünn vereiste Felsplatten musste ich fast eine ganze Seillänge nach rechts queren, ohne dabei auch nur eine einzige Sicherung legen zu können. Eine Anspannung, die nicht nur bei mir höchste Konzentration forderte, sondern auch für Marcel meinen Nachsteiger großen Mut abverlangte. An einen Fehltritt durften wir gar nicht denken…".

Ich meinerseits möchte ich den nächsten Wochen gerne einen Ausflug nach Chamonix zum Nordwand- bzw. Eisklettern machen. Touren wie das Gabarrou-Albinoni-Couloir am Mont Blanc du Tacul, oder die Schweizerführe in der Courtes Nordwand sind weit oben auf meiner Wunschliste - aber alle anderen einschlägig bekannten Touren natürlich auch. Interessierte und motivierte Seilpartner mögen sich gerne bei mir melden!

Skitour zum Tschuggen, P.1881

2012-02-20T12:28:00.000+01:00

Die Ausgangslage war alles andere als einfach: in den Bergen lockte der Pulverschnee, ebenso gut hätte man aber in den schattigen Tälern Eisklettern können, an einer sonnigen Wand bei milden Temperaturen felsklettern, oder gar mit dem Gleitschirm die ersten Thermikansätze der neuen Saison geniessen.

Ob dieser Qual der Wahl fiel unsere Entscheidung auf die Skitour, für Nicht-Frühaufsteh-Fans (bzw. mit den Kids Nicht-Frühaufsteh-Taugliche) wie uns neigt sich da die Saison langsam aber sicher schon dem Ende entgegen, wenn die Februarmitte vorbei ist. Doch auch in Sachen Skitouren war es nicht ganz einfach: erhebliche Lawinengefahr der heimtückischen Sorte herrschte vor.

Steile, effiziente Aufstiegsspur; oder dann, gemütliches Zickzack.

Dementsprechend war eine Tour gesucht, die sicher war, aber nicht langweilig. Lohnend, aber nicht überlaufen. Sonnig, aber mit tollem Pulverschnee. Schnell erreichbar, aber trotzdem nichts Altbekanntes. Von einer gewissen Länge, aber nicht langfädig. Wie man sieht, der Planer wird da ganz schön gefordert. Entschieden haben wir uns dann eben für den Tschuggen, den Skigipfel neben dem Gonzen.

Es war ein ganz vergnüglicher Tag: ausschlafen bis 8 Uhr, mit den Kindern frische Gipfeli kaufen und gemütlich zmörgelen, um 10 Uhr mal los zuhause, zum Nani, und von da so eben vor 11 Uhr weiter. Punkt mittags der Start mit den Ski, ein super sonniger Aufstieg, im T-Shirt, ohne je Kappe und Handschuhe getragen zu haben. Den Gipfel etwas nach 14 Uhr erreicht, gemütliche Gipfelrast mit Panorama, Tiefblick ins Seeztal und Köstlichkeiten aus der Lieblingsbäckerei.

Traumwetter und Panorama totale über das Rheintal.

Dann zuerst ein toller, weiter Gipfelhang, um die Abfahrt zu starten, dann mit Kennerblick auf die Karte die Hänge identifiziert, die uns bis auf eine dreistellige Höhenmeterzahl hinunter seidenfeinen Pulverschnee bescherten. Dann, ganz zum Schluss noch etwas Zwieback-Schnee, für die Herausforderung und um zu sehen, wie es in (noch) sonnigeren Expositionen gewesen wäre. Um 16 Uhr sind wir zurück beim Automobil, um 17 Uhr bereits wieder bei den Kindern.

Stolze Gauschla, can you see the line?

Seeztal und Walensee vom Gipfel.

Zwar für einmal nicht das grosse Abenteuer, aber dennoch, so wie heute ist es einfach prima!

Eisbulletin Seeztal und Walensee

2012-02-19T08:57:00.000+01:00

Nach dem frühlingshaften Samstag (18.2.2012) ist es wohl definitiv vorbei mit der Eiskletterei an den tief gelegenen, südlich exponierten Fällen im Seeztal und am Walensee. Eine Skitour in der Gegend erlaubte mir eine gute vorher/nachher-Perspektive. Während um 11.30 Uhr bei der Anreise noch alles in bester Ordnung war, die meisten Fälle sind eher Richtung SW exponiert, sah es am späten Nachmittag dann ganz anders aus:

Katzenbachfall: weggebrochen
Rüfibachfälle: Cavaliere weggebrochen, Contessa massiv ausgedünnt
Ragnatscherbach: weggebrochen
Milchbachfall: stand noch, stark ausgedünnt, sah abgelöst aus
Schattenbachfall: Zapfen abgebrochen, Rest stand noch
Seerenbachfall 2: dieser massive Eispanzer stand noch scheinbar unverändert

Es versteht sich von selbst, dass auch die noch stehenden Fälle nach dieser massiven Wärmeeinwirkung mit äusserster Vorsicht behandelt werden sollen. Die für die folgende Woche angekündigten Plustemperaturen mit Sonnenschein dürften aber sowieso auch dem noch vorhandenen Eis den Rest geben. Dafür, auf der Schattenseite im Gäsi, wo die Fälle überhaupt keine Sonne erhalten, sah es auch abends (aus der Ferne) noch gut aus. Hier noch 2 Fotos:

Ragnatscherbachfall links, Rüfibachfälle rechts: beide weggebrochen. Die Sonne hatte heute wohl einen 'Buffalo' zu viel intus...

Bei den Seerenbachfällen hat der sowieso nicht bekletterte Nr.3 gelitten, Nr.2 steht (aus der Ferne) noch stolz da.

Update vom Seerenbachfall

2012-02-14T23:13:00.003+01:00

Während ich ihn selber nur noch aus der Ferne bestaunt habe, sind in den letzten Tagen etliche Eiskletterer unseren Spuren gefolgt und haben die Gelegenheit genutzt, um am Seerenbachfall zu pickeln. Darunter auch Eismeister Urs O. oder Eiger-Rekordmann Dani A., welche sich beide lobend über die Qualität der Kletterei und der Beschreibung gezeigt haben :-)

Auch mein Kletterpartner Dani war noch ein zweites Mal im Seerenbachfall unterwegs und hat eine schnelle Begehung hingelegt. Dabei war aber doch noch Zeit vorhanden, um einige Fotos zu schiessen. Wie man sehen kann, hat der Fall nochmals massiv an Eis zugelegt. Auch gibt es nun keinen freien Wasserlauf mehr, so dass deutlich mehr Freiheit bzgl. der Linienwahl besteht. Damit ist der Fall einfacher geworden: insbesondere an der oberen Stufe, Seerenbachfall 1, kann man inzwischen eine ganz andere Linie am rechten Rand in gutem Eis klettern - es sei eher nur noch WI4+ als die WI5+, die wir klettern mussten.

Ebenso habe ich erfahren, dass der Fall das letzte Mal vor 19 Jahren gut vereist gewesen sei, damals aber noch nicht geklettert wurde. Für die kommenden Tage sind nun leider deutlich wärmere Temperaturen angesagt. Von daher ist nicht klar, wie lange das Begehungsfenster noch offen bleibt. Zu hoffen bleibt auf jeden Fall, dass es nicht wieder 19 Jahre dauert, bis es wieder öffnet...

Hier noch ein Link zum Pressebericht der ersten Wiederholer.

Seerenbachfall 2, massiv vereist, im Bereich unserer ursprünglichen 3./4. Seillänge

Seerenbachfall 1, inzwischen gemütlich am rechten Rand kletterbar. Wir mussten ganz links in damals eher schlechtem Eis hoch.

Seeztal - Rüfibach - Il Cavaliere (WI5) und La Contessa (WI3)

2012-02-12T21:44:00.002+01:00

Nun, wenn man wie wir einmal den höchsten Wasserfall der Schweiz geklettert hat, so ist eine Steigerung in Sachen Renommee kaum mehr möglich. Wenn man seine Eiskletterkarriere nicht gleich beenden will, so bleibt nichts anders übrig, wie sich wieder etwas kleineren Zielen zuzuwenden. Das haben wir getan, und mit dem reizvollen "Cavaliere" am Rüfibach im Seeztal ist uns eine sehr lohnender 160m-Fall gelungen, der eine Erstbegehung (Nachtrag: oder auch nicht, siehe unten) sein dürfte. Mit dem Kompakteisschild der "Contessa" konnten wir unmittelbar danach weitere 100 Genussmeter nachlegen.

Tja, der Februar 2012 ist fast unschlagbar: durchgehend sehr tiefe Temperaturen und meist hochneblige Bewölkung. So bildet sich auch an der sehr sonnigen Südflanke des Seeztals massig Eis. Dani, als Local, beobachtet seine Schäfchen ganz genau. Und als sich Gelegenheit bietet, ein weiteres in den Stall zu holen, kann ich mich freimachen, und bin mit von der Partie. Etwas von Projekt "Todesfall" erzählt er, der sehe so schwierig aus, undsoweiter.

Das Projekt 'Todesfall', oder eben, 'Il Cavaliere' (WI5)

Nach unmenschlich frühem Aufstehen brechen wir noch im Dunkeln von der Strasse auf. Als wir unter dem Fall stehen, bricht die Dämmerung herein. Der Fall zeigt eine überzeugende Eleganz und hat eigentlich gar nichts morbides an sich. Sondern er sieht wie eine sehr lohnende Kletterei aus. Am Schutz der überhängenden Felswand rüsten wir uns aus, es kann losgehen. Die 1. SL (WI4, 50m) startet moderat und steilt sich gegen das Ende hin auf. Einige erste Blumenkohle und Balkone wollen da überwunden werden.

Ich beziehe Stand, Dani folgt nach und zieht weiter in die 2. SL (WI5, 50m). Mein Standplatz ist ehrlich gesagt total ätzend, die Spritzwassergischt vom Wasserlauf links überzieht mich innert Kürze mit einer massiven Eisschicht - Ambiente total! Die Länge an sich klettert sich erst auch ganz genussreich und wird erst gegen Ende hin richtig steil: lotrecht geht es über mehrere Meter dahin und am Schluss über einige Balkone hinweg gar überhängend. Die Hooks und Pickelschläge sitzen aber bei uns beiden sauber, und wie schon am Seerenbach gelingt auch hier beiden die Onsight-/Flashbegehung.

Eisbalkone in der Cruxlänge (WI5)

Die 3. SL (WI3+, 60m) macht optisch einen gutmütigen Eindruck. Wegen dem harten, etwas spröden Eis ist der Beginn aber gar nicht so einfach. Nach 20m flacht das Gelände ab, im dünnen, unterspülten Eierschaleneis geht es aufwärts - mit etwas Vorsicht aber problemlos. Am Schluss warten dann nochmals einige steilere Stufen, und dann ist der Fall geschafft. Und das wohl in einer Erstbegehung, schreibt uns doch Thomas Wälti sogleich per SMS: "Der heisst Rüfibach und ist meines Wissens noch nie geklettert worden*. Bravo, der war auch schon lange auf meiner Wunschliste!".

* Am 25.2.2012 schreib mit F. Guntli die folgende Nachricht: "...nun zu fall cavaliere muss ich dir sagen dass dieser eisfall vor etwa 11 jahren durch stefi wälti und m. schmed (?) schon einmal geklettert wurde. auf eine namensgebung wurde verzichtet. darum kommt als name für die tour wohl nüchtern nur rüfibachfall in frage.".

Wir äugen etwas umher auf der Suche nach dem besten Abstieg. Der Aufstieg zum Wanderweg, den wir in Erwägung gezogen hatten, sieht uns durch das Dickicht zu mühsam aus, und wir bevorzugen ein Abseilen über die Rampe, die rechts vom Fall herunterzieht. So kommen wir nämlich auch noch am schönen Kompakteisschild vorbei, wobei Dani meint: "so wie ich Dich kenne, willst Du den anderen Fall sicher auch noch klettern".

Unterwegs in der steilsten und schwersten Stelle der 'Contessa' (WI3)

Danke gleichfalls, kann ich da nur antworten, und so machen wir uns bald darauf am Einstieg wieder bereit. Die erste Seillänge (WI3, 60m) startet im geneigten 65 Grad Gelände. Das Eis ist hier nicht sehr dick, zum Schrauben reicht es mit etwas beobachten aber gut. Nach 40m wird es dann noch etwas steiler, doch der 75-80 grädige Aufschwung lässt sich sehr genussreich beklettern. Dani ist rasch bei mir, und geht die 2. SL (WI3-, 40m) an. Nach dem ersten Steilstück flacht sie bald ab und endet an einem Baum, von welchem wir abseilen. Unten dann flugs eine Sanduhr gebohrt und zack, da waren wir schon wieder unten. Ob wir da wohl auch die ersten waren? Ich würde vermuten, ja.

Wie auch immer, wir packen zusammen und machen uns auf den Heimweg, zeitlich reicht es noch für alle Schandtaten, oder in meinem Fall, für einen halben Arbeitstag. 2 Fälle mal 1/2 Arbeitstag = 1 tolle Sache, kann ich da nur sagen.

Facts:

Seeztal - Rüfibach - "Il Cavaliere" (III, WI5, 160m) - Dani Benz & Marcel Dettling 2012*

Seeztal - Rüfibach - "La Contessa" (III, WI3, 100m) - Dani Benz & Marcel Dettling 2012*

* Beide Fälle wurden womöglich schon früher begangen

Der "Cavaliere" bietet sehr lohnende, anhaltende und sportliche Kletterei und lohnt einen Abstecher ganz bestimmt, zumal auch der Zustieg kurz und bequem ist. Danach kann man als Dessert ideal noch die genüssliche Kompakteisplatte der "La Contessa" anhängen, welche für weniger stark kletternde durchaus ein lohnendes, eigenständiges Ziel darstellt. Wie bei allen sonnenexponierten Fällen gilt auch hier: Vorsicht bei Tauwetter und Sonnenschein!

Nachtrag:

Nach Angaben von F. Guntli vom 25.2.2012 wurde der Cavaliere vermutlich bereits vor 11 Jahren durch Stefi Wälti und Marcel Schmed begangen. Die Namensgebung steht natürlich den Erstbegehern zu. Weil vom Duo Wälti/Schmed keine Namensvorschläge überliefert sind, mag der Fall am besten wohl als Rüfibachfall bezeichnet werden. Ich bitte alle Leser, dies so zu berücksichtigen. Meinen Bericht und alle weiteren Angaben lasse ich im Sinne von Vollständigkeit und Transparenz dennoch hier im Original stehen.

Topo:

das Topo in voller Auflösung steht hier bereit: klick!

Fotogalerie: (Klick startet Diashow. Pics vorwiegend by Dani Benz, vielen Dank für die Action Shots!)

Start in die 1. SL vom 'Cavaliere'

Blick auf die 2. SL des 'Cavaliere', dieser Teil ist ca. WI4.

Nachstieg in der 2. SL des 'Cavaliere'

Dito, nun folgt die Cruxzone.

Anstrengendes Pickeln...

...der Eismann in Aktion.

Letzter Überhang vor dem Stand.

Blick auf die 3. SL des 'Cavaliere' (WI3+).

Aus der anderen Richtung.

Ausstieg aus dem steilen Teil in einer Art Gully...

...zum Schluss dann nochmals steileres Eis.

Schön zielen und zuschlagen...

...die Mimik sieht immer genau gleich aus!

Spritzwassergischt + tiefe Temperaturen = Eiskruste.

Believe it or not: es macht wirklich Spass!

Abseilen durch die Botanik, rechts vom Fall.

Hier geht's weiter: Kompakteisplatte der 'Contessa'.

Mit diesem Bild von der Seite lässt sich die Steilheit der 'Contessa' besser einschätzen.

Yours truly attackiert die 1. SL (WI3).

Schönes Kompakteis, ca. 65-70 Grad steil am Anfang.

Die steilsten Meter rund 80 Grad, alles im Griff!

Blick auf die 2. SL der 'Contessa' (WI3-).

Nun bereits auf den letzten, einfacheren Metern im Nachstieg.

Zwischenhalt auf der Autobahn, unsere beiden Fälle in Bildmitte.

Betlis/Amden - Erstbegehung Seerenbachfälle (WI5+)

2012-02-06T23:45:00.000+01:00

Reich an Eis war der Winter 2011/2012 lange nicht. Wie auch immer, mit der Grandes Jorasses Nordwand und der Stapfetenstrasse am Hoch Ducan war er für mich schon vor der Februar-Kälte gespickt mit zwei absoluten Highlights. Das dritte im Bunde ist eben dazugekommen: die erste Begehung der Seerenbachfälle 1 und 2, wobei Nummer 2 mit einer Höhendifferenz von 305m der gemäss offiziellen Quellen der höchste Wasserfall der Schweiz ist!

Dani ist am Telefon: "der Seerenbachfall geht ... kannst du morgen?". Da kann man natürlich nur "ja" sagen. Sofort setzt die Vorfreude ein. Obwohl mir ganz klar ist, worum es hier geht, rufe ich auf dem Internet gerne noch einige Geschichten und Hintergründe auf. Die ganze Kaskade mit den drei Fällen überwindet zwischen der Terrasse von Arvenbüel ob Amden, bis hinunter nach Betlis am Walensee 590 Höhenmeter.

Auch speit zuunterst auch noch die mysteriöse Rinquelle in dieselbe Schlucht. Der Überlauf einen unterirdischen Gangsystems, welches die Nordabdachung der Churfirsten entwässert, liefert vor allem im Frühjahr gewaltige Wassermassen. In der kalten Jahreszeit ist sie ein Eldorado für Höhlentaucher, welche ebenfalls von ganz spannenden Abenteuern zu berichten haben. Diese haben auch eine Tyrolienne, bzw. eine rudimentäre Seilbahn über die Schlucht installiert, welche ich zwischenzeitlich gar als Zustiegsmöglichkeit in Erwägung ziehe. Die Benutzung ist aber bewilligungspflichtig, und rechtsrum durch den Wald ist für uns sowieso praktischer.

Die Seerenbachfälle über den Walensee hinweg, in Bildmitte.

Frühmorgens mache ich mich nach der an vielen Orten im Mittelland kältesten Februarnacht seit Messbeginn auf den Weg. Dani lade ich in Ziegelbrücke auf, und wir fahren zum Parkplatz beim Strandbad in Betlis. Da leeren wir erst einmal unsere Portemonnaies von allem Münz. Happige 2 CHF pro Stunde werden verlangt. Als alle unsere Fränkli und Räppli im Zahlschlitz verschwunden sind, schauen wir uns an: da müssen wir aber arg Gas geben, wenn wir zurück sein wollen, bis das Ticket abläuft.

Mit schweren Rucksäcken machen wir uns auf den Weg: ein gut sortiertes Arsenal von 18 Schrauben haben wir dabei, Felshaken, Keile und Friends und unzählige Paare an Reservehandschuhen. Nur die Bohrmaschine haben wir bewusst zuhause gelassen. Der Zustieg geht erst bequem auf dem Wanderweg ostwärts. Bequem queren wir die Schlucht des Seerenbachs zum Weiler Seeren. Hier verlassen wir den Pfad, und steigen über die Wiese hoch zum Waldrand. Zeit, um Klettergurt und Steigeisen zu montieren.

Eingestellt haben wir uns auf einen abenteuerlichen Steilwaldaufstieg, um die nicht kletterbare unterste Stufe der Seerenbachfälle (Fall 3) zu umgehen. Dieser wäre mit 190m Fallhöhe auch ein ganz imposantes Ziel. Er ist aber so steil, dass mindestens das oberste Drittel über eine freistehende Säule zu machen wäre. Bei den enormen Wassermassen, die selbst jetzt noch fliessen, kann ich mir kaum vorstellen, dass hier einmal kletterbare Bedingungen vorherrschen werden.

Am Einstieg, die Sache nicht ganz so bösartig wie befürchet.

Wie auch immer, unser Waldaufstieg entpuppt sich als harmlos. An den Bäumen haben findige Waterfall-Watcher Farbmarkierungen angebracht, und trotz dünner Schneeauflage sind Pfadspuren erkennbar. Die heikelste Stelle ist sogar mit einem Fixseil ausgerüstet. Der Zustieg zum Top von Fall 3 ist so ein absoluter No-Brainer, bei trockenen Bedingungen sicher nicht mehr als ein T4. Mit ein paar Schritten durchs horizontale Bachbett sind wir nach 75 Minuten Zustieg da.

Der Fall ist hoch, ja sehr eindrücklich. Aber wir nehmen auch wohlwollend davon Kenntnis, dass die erdrückende Schwere fehlt. Das kommende Gelände sieht nicht extrem steil und anhaltend aus, der Rückweg nach unten steht uns mit dem guten Pfad hierhin stets frei. So schirren wir uns an, und machen uns guten Mutes auf den Weg.

Die 1. SL (60m, WI2+) führt über eine erste, 30m hohe Stufe. Gleich zu Beginn muss zum ersten Mal mit einigen Eisbalkonen gedealt werden, danach flacht die Sache bald ab. Es warten noch einige Genussmeter, bevor man auf einen flachen Boden gelangt. Während man sich unter Inkaufnahme einer kalten Dusche links einfacher durchmogeln könnte, wählen wir in der 2. SL (60m, WI4-) den direkten Weg über den nächsten Aufschwung. Der folgende Stand befindet sich gut geschützt in einer Art Spalte unter dem grossen Schnee-/Eiskonus.

Eindrückliche 2. SL (WI4-)

Nun folgt die heikelste Passage der Route. Es muss nämlich die Fallinie des grössten Wasserlaufs traversiert werden. Da ist es erstens nass, und zweitens rumpelt da immer wieder Eis runter. Durch das viele Wasser und die extreme Kälte gefriert an den offenen Stellen eine Art Softeis, die auch regelmässig wieder weggewaschen wird. Und eben, in Form von Matsch und Crushed Eis kommt das hier runter. Die harten Brocken fehlen zum Glück. Dennoch artet die nächste 3. Seillänge über den Konus (50 Grad, WI1) zu einem Sprint diagonal nach rechts hoch mit wilder Pickelei aus. Einmal droben und drüben wartet noch eine spannende Querung, erst an Balkonen, dann auf einem schmalen Band (WI3). Der Stand kommt nach 60m am Fuss des nächsten Aufschwungs.

In der folgenden 4. SL (50m, WI4-) wartet zuerst ein 10m hoher Steilaufschwung, den gutes Eis gutmütig macht. Der Rest dieser Seillänge ist einfacher (WI3) und genussreich. Den Stand beziehen wir rechts auf einem Band, wo an Bäumen gesichert werden kann. Die folgende 5. SL (60m, WI4) wartet zu Beginn mit einer delikaten Stufe in ziemlich luftdurchsetztem Eis auf. Danach aber wieder über Meter vorzügliche Genusskletterei zu Stand am rechten Rand des Falls im Eis.

Anspruchsvoller Start in die 5. SL (WI4).

Fortgesetzt wird die Sache mit einer weiteren Genusslänge (6. SL, WI3+), welche über einige Stufen und Balkone hochführt. Nach 30m bietet sich ein in einer Felsnische geschützter Stand optimal an. Dann folgt die Crux, und gleichzeitig auch die schönste 7. Seillänge von Seerenbachfall 2: in mäandrierender Linie geht es über Eisbalkone und Blumenkohle dem Weg des geringsten Widerstandes aufwärts (60m, WI5-). Danach führt eine Genusslänge (8. SL, 60m, WI3) in sehr schönem Kompakteis zum Top von Fall 2.

Start in die Cruxlänge (WI5-), Balkone und röhriges Eis

Es folgt vorwiegend Gehgelände mit nur kurzer, trivialer Eisstufe (9. SL, 60m, WI1) an den Fuss der oberen Stufe, genannt Seerenbachfall 1. Diese könnte man, so wie es aussieht, vermutlich auch gut durch den Wald umgehen. Doch obwohl die Sonne hier, an dieser zurückversetzten Stufe, schon ziemlich reinknallt und zudem sehr viel Wasser fliesst, will Dani aufs Ganze gehen. Irgendwie ist die Stimmung am Fuss hier fast etwas gespenstisch. Die Wassermenge ist stark zyklisch, manchmal kommt nur wenig, danach spotzt es wieder, fast wie bei einem Geysir, mit allerhand seltsamen Geräuschen. Ambiente total!

Anyway, am linken Rand geht es ohne Dusche ab. Die ersten 30m werden kontinuierlich schwerer, bis es richtig losgeht. Erst kann man sich noch geschickt über einige Balkone durchmogeln, doch zuletzt muss ein veritabler Überhang überwunden werden, gefolgt von einer senkrechten Passage. Mir läuft es gut, sitzen doch die zwei, drei Pickelschläge am Überhang gleich auf Anhieb.

Dani kämpft in der Crux (WI5+), den Überhang eben überwunden.

Bald darauf bin ich auch oben: "wilde Sache, aber super gemacht", meine ich. "Hat mich jetzt anspruchsvoller als der Thron und Crack Baby gedünkt", antwortet Dani. Er relativiert aber sogleich, dass es auch an der psychischen Belastung durch die nur mässigen Schrauben gelegen haben könnte, oder an bereits etwas müden Armen, nach der langen Kletterei mit ziemlich schwerem Rucksack. Wie auch immer, wir sind oben, und vergeben dieser letzten, 10. Seillänge ein WI5+ und alle Sterne!

Für uns geht es weiter, hinauf nach Arvenbüel. Wegen einer Wildruhezone rechterhand sollte man unbedingt darauf Acht geben, den Fall nach links zu verlassen. Mit erst etwas Schneestapfen und danach einer geräumten Strasse entlang geht es zur Haltestelle in Arvenbüel. Das Postauto ist vor 5 Minuten losgefahren, Pech gehabt. Allerdings habe ich auch immer noch die Steigeisen an, und bis ich die vereisten Riemen gelöst habe, sind schon weitere 10 Minuten vergangen.

Geschafft! Top of Seerenbachfall.

Als wir unsere Ausrüstung wieder sortiert haben, macht sich gerade ein Iglubauer auf den Weg in die Garage zu seinem Automobil. Er ist so gnädig, uns zum Beginn der Einbahnstrasse nach Betlis zu shutteln. Als Dank dafür wird er natürlich mit den Räubergeschichten vom Seerenbachfall eingedeckt. Zuletzt bleiben uns noch 15 Minuten Fussmarsch zurück zum Strandbad. Obwohl wir die gelöste Zeit arg überzogen haben, setzte es keine Busse ab. Also los, Heizung voll aufdrehen, und rasch nach Hause, unter die heisse Dusche!

Facts:

Betlis/Amden - Seerenbachfälle - Seerenbachfall 1 & 2 - (IV, WI5+, 560m) - Benz/Dettling 04.02.2012

Material: 12-14 Eisschrauben, genügend Ersatzhandschuhe

Bestechende Eisklettertour am höchsten Wasserfall der Schweiz. Durch die tiefe Lage und die grosse Wassermenge nur während ausgeprägten Kälteperioden und bevorzugt bei bedecktem Himmel zu begehen. Die Kletterei ist nie extrem schwierig, aber eigentlich durchgehend sehr lohnend. Für mich persönlich ist es ganz sicher die mit Abstand schönste Wasserfall-Eistour, welche ich bisher begehen konnte. Von früheren Begehungen konnten wir nichts in Erfahrung bringen, somit dürfte es sich um eine Erstbegehung handeln.

Das Topo in voller Auflösung steht hier bereit: klick!

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Powdertraum am Alvier

2012-02-06T17:38:00.000+01:00

Nach längerer Zeit wieder einmal war ich mit Christoph unterwegs. Eine Doppel-Doppelpapi-Tour sollte es werden. Und die wurde ein voller Erfolg: wie immer in dieser Konstellation gab es zügige Aufstiege und rassige Abfahrten. Kurzum, es war so, wie es sein soll :-)

Spurarbeit am Gross Fulfirst. Pic: Christoph / www.chmoser.ch

Dieses Bild soll aber nur als Teaser dienen. Wer mehr über unsere 2150hm-Tour vom Berghaus Malbun zum Alvier, runter zum Tobelbach, zum Gross Fulfirst und retour zum Berghaus erfahren will, und wer Lust auf mehr Bildmaterial hat, der besuche Christophs Tourenbericht.

Wintersportbericht Züri Oberland

2012-02-02T21:10:00.000+01:00

Kalt ist es, Schnee hat es, was ist im Züri Oberland möglich? Als Local hat man gewisse Vorteile bei der Beantwortung dieser Fragen, und mein heute auf einer kurzen Nachmittagstour akquiriertes Wissen mag ich gerne teilen...

Ab etwa 800m kann man an nicht allzu sonnigen Lagen mit einer Hartschnee-Unterlage rechnen. Hier drauf, oder dann auf aperem Boden, liegt schuhtief (ca. 30cm) luftig-leichter Pulverschnee. An exponierten Lagen ist dieser etwas von der Bise bearbeitet und gebunden. Fazit: durchaus brauchbare, wenn auch nicht traumhafte Bedingungen für Touren im Oberland.

Trotz etwas Abendsonne war es satte -14 Grad.

Auf dem Heimweg liess ich es mir nicht nehmen, auch noch die Verhältnisse zum Eisklettern genau abzuklären. Davon würde ich aktuell noch abraten. Im Fuchsloch und in der Lipperschwendi wachsen die Zapfen zwar, doch vernünftig und mit Genuss kletterbar (sogar im Toprope) ist aktuell noch nichts. Da es vor Beginn der Kälteperiode überall warm und eisfrei war, und es jetzt überall kalt ist, wird die Situation auch in der Tössscheidi nicht gross anders sein. Wie schnell sich das Eis bei den aktuell sehr tiefen Temperaturen aufbaut? Darüber wage ich keine Prognose, bzw. bin ich selber gespannt darauf.

Winterzeit im Züri Oberland.

Kontroverse um den Cerro Torre

2012-02-02T20:08:00.000+01:00

Nachdem Hayden Kennedy und Jason Kruk im Januar 2012 am SE-Pfeiler des Cerro Torre in Patagonien eine Variante zur berühmt-berüchtigten Kompressorroute von Cesare Maestri aus dem Jahr 1970 eröffnet hatten, zerstörten sie die Originalroute, indem sie aus ihr 125 Bohrhaken entfernten. Wenig später gelang David Lama auch ohne diese Bolts, wenn auch mit kleinen Abweichungen, die erste komplett freie Begehung eben jener Kompressorroute, wofür er den Grad 8a vorschlug. Diejenigen, die alpine Newssiten frequentieren, sind bereits über alle Details informiert. Wer noch Wissenslücken hat, den verweise ich gerne auf die gute Zusammenfassung im Outdoorblog des Tages-Anzeigers.

Es ist wenig erstaunlich, dass die Tat von Kennedy/Kruk heftige Diskussionen auslöste, ja eine weltweite Kontroverse verursachte. War ihr Vorgehen richtig oder falsch? Auch wenn der Cerro Torre weit weg ist, möchte ich hier meine Meinung darlegen. Denn im Kern existiert das Problem genau gleich bei uns: sind Manipulationen an Routen von Dritten erlaubt? Bzw. welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit dem so ist?

Der Cerro Torre in Patagonien. Der SE-Pfeiler mit der Kompressorroute ist die Linie, die Licht und Schatten trennt. Pic: myknownbuzz.com

Zuerst einmal gilt es festzuhalten, dass es hier nicht um eine Diskussion pro und kontra Bohrhaken geht. Kennedy und Kruk haben auf ihren Varianten ebenfalls Bohrhaken zumindest zur Sicherung benutzt, und sogar selber welche gesetzt. Ihre Tour "wäre nicht möglich gewesen" ohne diese - dieses Statement zeigt sehr schön, wie subjektiv es immer sein wird, ob ein Bohrhaken nötig ist, oder nicht. Wie erwähnt wollen wir uns hier nicht in diese unlösbare Diskussion verstricken, sondern den Eingriff in fremde Routen thematisieren.

Das weltweite, ungeschriebene Alpingesetz sagt ganz klar, dass a) die Erstbegeher Stil und Absicherung ihrer Route bestimmen, wobei auf lokale Begebenheiten und ethische Gesichtspunkte (die wir hier auslassen) Rücksicht zu nehmen ist. Ebenso wichtig ist b), nämlich dass bestehende Routen nicht ohne Rücksprache mit dem/den Erstbegeher/n verändert werden dürfen. Können die Erstbegeher nicht mehr konsultiert werden, oder haben sie das Interesse an der Sache verloren, so soll man sich auf einen genügend breit abgestützten Konsensentscheid berufen. Fakt ist: Kennedy/Kruk hatten weder die Zustimmung des Erstbegehers Maestri, noch existierte ein breiter Konsens - ihre Tat wurde spontan auf dem Gipfel beschlossen.

Bohrhakenreihe von Maestri am Cerro Torre. Pic: M. Wyser / supertopo.com

Hier noch Beispiele, warum es ohne die obige Regel b) nicht geht: gälte sie nicht, so dürfte jeder z.B. in der Kennedy/Kruk-Variante oder anderswo zusätzliche Bohrhaken anbringen, sei es weil er diese "nötig" findet, oder die Tour sonst für zu gefährlich hält. Die beiden wären wohl kaum erfreut darüber, und würden sich prompt auf das ungeschriebene Alpingesetz berufen. Andererseits könnte ohne Regel b), am Cerro Torre oder anderswo, auch jeder in Touren unter seinem Niveau jeden nicht benötigten Bohrhaken entfernen, weil "es auch ohne geht". Resultat wäre ein ewiges Hin und Her, eine totale Willkür, und sinnlose "Hakenkriege".

Natürlich ist es so, dass Maestri's Route keine alpinistische Glanztat ist. Aus heutiger, aber auch aus zeitgenössischer Sicht ist sein Vorgehen als falsch zu betrachten - Widerspruch zur Ethik, ein Mord am Unmöglichen. Für die Tat von Kennedy und Kruk gilt aber dasselbe: eindeutig falsch, Missachtung des alpinen Kodex! Ich schliesse diesen Artikel mit einer Wiederholung des für mich zentralen Standpunktes: Hände weg von fremden Routen, d.h. in solchen weder zusätzliche fixe Sicherungen anbringen, noch fixe Sicherungen entfernen. Einzige Ausnahme bildet eine klare Absprache mit dem Erstbegeher, oder falls dieser nicht mehr greifbar ist, ein genügend breiter (!) Konsens.

Zanai - Azzurro (WI5)

2012-01-27T23:02:00.004+01:00

Diesen Winter kommen die Tage und sie gehen, mit ihnen Fronten, Tauwetter, Schneefall, selten mal auch ein bisschen Sonne. So geht die Zeit rum, und zum Eisklettern kommt man kaum. Grund genug, um eine Gelegenheit am Schopf zu packen, und mit Jonas einmal das Zanai auszuchecken. Wir zielen auf den "Azzurro", erstbegangen 1998 von Thomas Wälti und einem Kletterpartner von mir, Werni Birrer.

Aber ob es da wohl Eis hat? Ganz sicher sind wir uns nicht, aber aufgrund der Höhenlage mit Einstieg auf ca. 1500m, sollte es wohl gut sein. So beschliessen wir, es zu wagen. Der nächste Entscheidungspunkt ist der Zustieg: von unten, sprich von Valens, oder doch von oben her, via die Pizolbahnen? Die Entscheidung wird uns abgenommen, denn der alte Zustieg durchs Mülitobel liegt neuerdings in einer Wildruhezone, somit verbleibt einzig die letztere Variante: von Wangs (9.00 Uhr) geht's zügig und für 13.50 CHF (mit Halbtax) in die Höhe. Von der Pizolhütte runter ins Valplona und dann wegen den Wildschutzgebieten rechts (westlich) des Bachs runter nach Laubboden P.1457 und weiter im Bachbett zu P.1352. Kurz darauf wird angefellt und etwa 160hm durch tiefen Schnee an den Einstieg (10.30 Uhr) hochgespurt. Effiziente Sache, sicher deutlich besser wie der Zustieg von unten.

Der obere Sektor mit "Ein Fall für Zwei" (WI5) und "Tatort" (WI6+)

Na also, da sind wir, doch ein Utensil fehlt: mein Gstältli. Kaum als wir in die Pizolbahn einstiegen, schoss es mir durch den Kopf, dass dieses noch zuhause im Ikea-Bag mit den Hallenkletterutensilien steckt. Aber deswegen umdrehen, nöö, ist nicht nötig, schliesslich kann man improvisieren. Dementsprechend wird nun wird also kunstvoll geknüpft: zwei 120er-Bandschlingen reichen eigentlich schon aus, mit etwas zusätzlicher Reepschnur bastle ich noch fesche Materialschleifen und bald kann es losgehen.

Die erste Stufe sieht ziemlich gutmütig aus (WI3), entpuppt sich dann aber als gar nicht so leicht: das Eis ist morsch, ziemlich dünn und teilweise unterspült, dazu noch überschneit. Es artet zum Ratespiel aus, wo sich etwas solideres Material befindet. Hin und wieder lässt sich auch noch eine vernünftige Schraube eindrehen und so erreiche ich die flacheren Schneehänge darob. Stand links an dünnem Tännlein.

Der untere Sektor. Unsere Tour, der "Azzurro", verläuft in Bildmitte.

Danach folgen etwa 100m Schnee, ca. 35 Grad steil, man kann gut gemeinsam steigen. Nun folgt der wesentliche, obere Wandteil. Es folgt zuerst eine 30m hohe Stufe (WI4-), die wiederum ziemlich überschneit ist, und auf den ersten Blick trivial aussieht. Ist sie aber nicht. Auch hier ist das Eis meist mürbe, an den flacheren Stellen hat es mühsame Schneelinsen und so irgendwie halbgefrorenen Pflotsch. Wühlen, abräumen, an allen solideren Stellen ausgiebig schrauben, so erreiche ich den nächsten Stand.

Nun folgt die erste Cruxlänge (WI5): das kann ja heiter werden. Hier, im Steilen ist das Eis zwar immer noch nicht von Top-Qualität, aber doch solide und vernünftig bekletterbar. Aber sobald die erste Verflachung folgt, hat es wieder das altbekannte, üble Schnee-Eis-Pflotsch-Gemisch, und jenes Eis, das es hat, ist meist morsch. Jonas meistert eine erste, heikle Stelle, dann nochmals steileres, besseres Eis, zuletzt ein heikler Ausstieg, schliesslich Stand nach 60m.

Blick auf den oberen Teil von "Azzurro". Hier sieht man ca. 70 steile Klettermeter, die Perspektive täuscht!

Die gemäss Topo letzten beiden Längen (WI4 und WI5) kann man zusammenhängen. Nach kurzer Stufe zu Beginn flacheres Gelände mit heiklen, total ätzenden Schneelinsen. Der folgende Steilaufschwung bietet schöne, pumpige Kletterei in zum Glück gutem Eis. Am schwersten ist wieder der Übergang ins flachere Gelände, es liegt auch hier an den Bedingungen. Dann nochmals 25 eher heikle Meter bis zum Ausstieg, mit erneut teilweise mürbem Eis und zuletzt viel Schnee.

Die heikle Kletterei hat ganz schön Zeit gefressen, und es ist schon 15.45 Uhr, als wir oben sind. Die Abseilerei ist dann nochmals zeit- und nervenaufreibend. 3x seilen wir an dünnen Lärchen ab, einmal an einer Sanduhr, dazwischen auch noch etwas Fussabstieg. Und ja, die freihängende Abseilstelle war mit meinem Schlingengstältli doch eher unbequem!

Jonas steigt die steile Cruxlänge sauber vor.

Verbleibt noch der Abstieg, welcher nochmals einen zünftigen Aufstieg beinhaltet. Um nicht die Wildruhezone zu verletzen muss bis zum P.1872 im Valplona aufgestiegen werden. Im tiefen und faulen Schnee ist das eher mühsam. Schliesslich geht's auf der Alpstrasse runter nach Valens. Um 17.45 Uhr sind wir da, flugs mit dem neuen, smarten Telefon ein Billett gekauft, und um 18.07 Uhr steigen wir ins Postauto. Wow, das war jetzt doch ein ziemliches Abenteuer - und die Kletterei im schlechten Eis definitiv etwas ganz anderes als die Genuss-Touren im Avers und am Hoch Ducan bei perfekten Bedingungen.

Carate Urio - mit Metalldetektor

2012-01-25T23:55:00.002+01:00

Unser Weekend in Carate Urio wäre perfekt gewesen - wenn sich da auf dem Parkplatz vor der Heimfahrt nicht herausgestellt hätte, dass Kathrins Ehering fehlt. Sofort machte ich mich im Laufschritt auf an den Wandfuss um zu suchen. Eine halbe Stunde blieb noch, bis es zu duster war, und die blieb erfolglos. So machten wir uns halt dennoch auf den Heimweg, um 2 Tage später mit einer Geheimwaffe zurückzukehren.

Weil es ja durchaus sein könnte, dass auch du mal einen wichtigen Gegenstand beim Klettern (oder sonstwo draussen) verlierst, berichte ich hier von unserer Metalldetektor-Experience. Genau wie Fabian Cancellara mieteten wir uns bei Garrett einen ACE 150. Mindestmietdauer sind 2 Tage, macht 40 CHF plus noch das Porto für hin und zurück, total exakt 60 Fränkli.

Neni zeigt am Fundort, wie es geht...

Insgesamt hat das alles eigentlich tiptop funktioniert, nur mit dem Kundenservice waren wir nicht ganz restlos zufrieden. Trotz voller Flexibilität von unserer Seite kam eine Abholung des Geräts beim Anbieter nicht zustande, und die abgemachte Expresszustellung wurde auch nicht eingehalten. Nachdem wir dann am Dienstag im ganzen Dorf den Päcklipöstler gejagt hatten, konnte es dann immerhin um 9.00 Uhr losgehen.

So waren wir dann etwas vor Mittag in Carate Urio und ich stürmte gleich los, hinauf an den Fels, und steckte das Gerät zusammen. Der Test mit meinem eigenen Ring fiel positiv aus, also konnte die Suche losgehen. Tatsächlich wurde im Laub bei unserem Lagerplatz ein Signal angegeben. Da ich aber den Ring an jener Stelle nicht sehen konnte, ging ich weiter. Doch bis auf 2 Joghurtdeckel und 1 metallenem Hosenknopf liess sich nichts mehr finden.

Das Boulderproblem im Zustieg wird in Sherpa-Manier bewältigt

Inzwischen war auch meine Familie am Wandfuss angekommen und ich demonstrierte nochmals, wie der Detektor an unserem ehemaligen Lagerplatz schön piept. Aber irgendwie heisst das doch auch, dass da etwas sein muss - und wenn vor allem noch "Gold" als Material angezeigt wird. So nahm ich mir die Mühe, den Waldboden-Dreck schön auszusieben, und siehe da, da war doch der Ring schon gefunden! Kathrin war natürlich mehr als happy! Fazit: ohne Metalldetektor hätten wir ganz sicher keine Chance gehabt. Und dieser ACE 150 funktioniert für einen solchen Zweck wirklich prima.

So konnte der Fokus nach vorne gerichtet werden, immerhin blieben nun noch 5 Stunden zum Klettern: zum Aufwärmen kletterte ich die geniale Sintertour Scorpion. Bewertet mit 6b+, aber hey, echt knüppelhart. Ganz, ganz knapp konnte ich mich onsight durchmogeln - also in Kalymnos wäre die Tour bestimmt eine 7b, und eine 7a hätte sie überall verdient. Und eine solche Unterbewertung in einem Gebiet, wo ich 2 Tage zuvor eine 7c+ onsight gezogen hatte. Klettern ist manchmal schon komisch...

Kathrin in Internet (6c) - auch nicht gerade geschenkt. Die Tour links davon: Generalife (7c+/8a)

Ein paar weitere Touren im 6b+/6c-Bereich konnte ich auch noch in die Tasche stecken, für die schweren Projekte werde ich noch ein paar Mal zurückkommen müssen - macht ja nichts, es ist ja so schön in Carate Urio, und es wäre schade, wenn da schon alles geklettert wäre.

Lindental

2012-01-22T23:09:00.002+01:00

Strahlend schönes Winterwetter mit gutem, sicherem Pulverschnee, für mich wartet aber ein Business Meeting in Bern. Immerhin, mit sorgfältigem Planen lässt sich das für mich mit meinem ersten Besuch im Lindental kombinieren. Unter Insidern bekannt und berühmt ist das Gebiet schon lange, hatte hier doch Fred Nicole mit der unendlichen 8C-Traverse "E la nave va" Geschichte geschrieben. Wegen Zugangsproblemen gab es früher viel Geheiminskrämerei um das Gebiet. Im Jahr 2009 wurde dann von den Behörden offiziell geregelt, dass vom 1. Februar bis zum 30. Juni ein Betretungs- und Kletterverbot herrscht, dafür während dem Rest des Jahres frei gebouldert werden darf. Dies wurde dann gefolgt von der Veröffentlichung eines Topos auf bimano.ch.

Mit dem Bike radelte ich gemütlich vom Stadtzentrum in Bern durch die Vororte ins Lindental. Das geht auch im "No Schwitz"-Tempo in einer guten halben Stunde über die Bühne. Der erste Anblick dann gleich umwerfend: die Sandsteinwand ist geschätzte 80m hoch (man bouldert an deren Fuss) und sieht äusserst kompakt und steil aus. Schnell ist der kurze, aber durchaus steile Zustieg bewältigt und mir klappt es den Kiefer runter!

Geismeflue im Lindental. Hier wird am Wandfuss gebouldert. Zum Klettern ist es leider "off limits".

Ich habe ja tatsächlich schon viele Felswände hier und da besichtigt, aber ein solch eindrückliches Cliff ist mir noch selten untergekommen. Steil, ja massiv überhängend, wie eine Riesenwalze erhebt sich der Sandstein aus dem ebenen Boden. Wow! Während es in der untersten Etage noch ordentlich strukturiert aussieht, hat es weiter oben weniger und weniger Griffe. Echt schade, dass man hier nicht klettern darf. Für mich wäre zwar wohl kaum viel zu holen, aber so richtig futuristische Linien gäbe es gleich Dutzende.

Trotz eisig-kalten Temperaturen, mein Ausflug hatte tatsächlich den bisher kältesten Tag des Winters 11/12 getroffen, mache ich mich bereit, und wärme mich an einigen einfacheren Bouldern (etwas) auf. Als Projekt gehe ich dann die 6C-Traverse im mittleren Wandteil an. Diese kann ich gleich flashen, in Kletterbewertung dürfte es sich um so etwas im 7a/7b-Bereich handeln.

Wandfuss im mittleren Teil, hier führt die 6C-Traverse hin.

Leider sind dabei meine Hände und vor allem die Füsse eiskalt geworden. Eine Aufwärm- und Fussmassage-Pause an der Sonne ist nötig. Danach wärme ich nochmals ausgiebig, etliche einfachere Boulder um 6A/6B flashend, auf, bevor ich noch eine 7A ziehen möchte. Das geht dann nicht mehr auf Anhieb, bald sind Hände klamm und erneut vor allem die Füsse so kalt, dass ich nicht mehr genügend gefühlvoll treten kann. Heute ist es einfach zu kalt dafür, die 7A muss bis an einem regnerischen Sommertag warten.

Somit wechsle ich an der Sonne auf die Turnschuhe zurück, gönne mir zum Abschluss noch eine erfolgreiche Turnschuhbegehung der grossgriffigen und grosstrittigen 6C-Traverse. Dann schiebe ich ab, radle, um nicht 2x denselben Weg nehmen zu müssen, gemütlich nach Burgdorf, setze mich mit einem warmen Kaffee in den Interregio, und ab geht's nach Hause.

Toller Kalender!

2012-01-21T08:27:00.000+01:00

Ein eigentlich kletterfremdes Thema, aber nicht weit vom Bergsport entfernt. Viele von uns werden auch hin und wieder mit dem Mountain Bike unterwegs sein. So auch ich selbst, und vor allem mein Kletterpartner erster Stunde, Christoph. Am Fels ist er mittlerweile leider nur noch sporadisch dabei, immerhin mit den Ski noch regelmässig. Einen grossen Teil seiner Freizeit verbringt er auf dem Bike in den Bergen.

Abfahrt vom Tschuggen, P.1881 am Gonzen bei Sargans. Im Hintergrund Flumserberg und Walensee.

Ein weiteres Hobby von ihm ist das Fotografieren. Und die beiden Dinge kombiniert ergeben einen Bike-Kalender, der sich sehen lässt. Ich muss sagen, er gefällt mir viel besser als ganz, ganz viele professionell angebotene Kalender. Und dies selbst dann, wenn ich den persönlichen Bezug völlig aus dem Spiel lasse. Womit schliesse ich ab? Damit, dass ich sage, dass Christoph womöglich solche Kalender liefert, wenn man ihn lieb fragt.

Carate Urio

2012-01-08T23:44:00.002+01:00

Sollen wir, oder sollen wir nicht? Früher hätte es bei dieser Wetterlage kein Zögern gegeben. Aber jetzt, mit der ganzen Familie? Doch schliesslich entschieden wir uns, zu siebt an den Comersee zu reisen. Sonne satt, sommerliche Wärme und geniale Kletterei - ein Trip, der sich mehr als gelohnt hat!

Ja, die Gegend um Carate Urio hat wieder einmal bewiesen, warum sogar Hollywoodstars wie George Clooney am Comersee residieren. Der stahlblaue Himmel war einfach fantastisch, die Temperaturen am Fels erreichten angenehme, vorsommerliche, Strandbad-taugliche Werte. Der Ausblick auf den tiefblauen See mit den mit weissen Segeln drapierten Booten einfach grandios. Und natürlich nicht zu vergessen: die steilen Felsen, bisweilen versintert, mit über 100 tollen, bestens abgesicherten Routen.

Bevor ich die Bilder sprechen lasse, noch eine kurze Zusammenfassung der schwersten Touren, welche ich klettern konnte: die Argonauta (7a) wird zwar je nach Quelle auch nur mit 6c+ bewertet. Die Crux in der Mitte ist aber zäh und der Abschlussboulder ebenfalls - 7a hat sie verdient. Dann war ich in der Halloween (7c+) erfolgreich - komische Tour, die muss wohl nach Anleitung geklettert werden. Weil mir niemand Griffe und Tritte verbot, ging es gäbig von der Hand. Die einfachste Lösung ist wohl kaum 7c+.

Bei der Mastroteo (7b), welche viele mit einem weiten Sprung nach aussen-hinten-oben beginnen musste ich schon genau hinschauen, bis ich den Einstiegsboulder mit einer statischen Lösung überlisten konnte. Der Rest braucht nur ganz zuerst noch etwas Biss, dann wird es gleich einfach. Und um wieder einmal etwas an Sintern ziehen zu können, gönnte ich mir schliesslich noch die Obelix (7b) - echt fast wie in Kalymnos! So, nun aber die Pics:

Argonauta (7a) - witziger Dachboulder zum Abschluss

Mastroteo (7b) - kniffliger Einstiegsboulder, ca. Fb 7A. An dieser Position aber schon erledigt...

Immer noch Mastroteo (7b) - nach dem Einstiegsboulder ist kurz noch etwas Biss an Leisten nötig.

Kletterfinken vergessen und Schuhgrösse 48 (nicht ich...). Mit etwas Improvisationskunst ging's dann aber doch.

Kidz climbing... vor allem der Kleine, keine 10 Monate, kann kaum richtig laufen, aber über diese Stufen 2m hoch- und auch wieder selber runterklettern, kein Problem! Die Grosse macht den ganzen Boulderquergang dem Wandfuss entlang. Etwas von "ächs be plus" plappert sie - wahrscheinlich beim Mami aufgeschnappt.

Am Einstieg von Obelix (7b) - super Sinterkletterei

Letztes Weekend noch Eiszapfen, nun bereits wieder Sinterzapfen, und erst noch mit "bluttem Ranze"

Immer noch Obelix (7b) - kräftige Sinterkletterei

Nicht so entspannt... Obelix (7b)

Queen of Carate Urio, Staubaufwirblerin, Plappermaul, ...

King of Carate Urio, Literat, Dräckspatz, ...

Und zuletzt: sMami im "ächs be plus"

Besten Dank an alle, die dabei waren. Und ganz besonders an Manuela für die Kletterfotos von mir!

Avers - Brückenfall (WI3+) / Rechter Pfeiler (WI4+)

2012-01-04T00:14:00.008+01:00

Christof topmotiviert zum Eisklettern. Ich eigentlich auch, nur das mit dem Eis ist aktuell ein bisschen schwierig. Vielerorts hat es gar keines, andernorts nicht viel. Lawinengefahr und intensive Schneefälle machen die Gebietswahl auch nicht gerade einfacher. Weil "dort etwas geht" machen wir uns auf den Weg ins Avers.

Als erstes peilen wir den Brückenfall an. Eine nette kleine Herausforderung und zudem, da direkt unter/über der Strasse gelegen, sind die Verhältnisse auch problemlos einsehbar. Ganz offensichtlich sind sie gut, so rüsteten wir uns aus, und machen uns auf die luftige 50m-Abseilfahrt vom Brückengeländer runter.

Brückenfall (WI3+): Ambiente am Einstieg, den man durch Abseilen erreicht.

Der Beginn der unteren Seillänge hält gleich die Schlüsselstelle bereit. Die ersten 10-15m sind anhaltend steil und gefühlt knapp senkrecht. Das Eis ist aber sowohl gut zum Schlagen wie auch zum Schrauben, so kann ich diese Länge souverän Vorsteigen. Danach legt sich das Gelände etwas zurück, bietet aber formidable Kletterei, bis man nach 40m, am Fuss des nächsten Aufschwungs, Stand bezieht.

Crux am Brückenfall: gut geschraubt ist halb gewonnen. Oder: jeder fängt mal klein an...

Die obere Seillänge bietet dann Genuss in prima Kompakteis. Die Crux im oberen Drittel verdient wohl gerade so ein WI3, insgesamt ist diese Seillänge gut mit dem vergleichbar, was in unserer "Stapfetenstrasse" im Ducantal wartet. Christof steigt sauber vor, bald sind wir beide oben, und nach kurzem Fussmarsch zurück auf der Strasse und beim Auto.

Christof steigt die zweite SL am Brückenfall vor.

Die anderen Fälle in diesem Sektor sind mangels Eis alle nicht bekletterbar. Aber ein bisschen Übung im Mixed bzw. Drytooling kann nie schaden, und so richten wir uns ein Toprope ein. Ich finde es wieder einmal ein furchtbares Geeier, aber irgendwie kann ich mich in diesem doch recht anspruchsvollen Gelände doch ohne abzurutschen oder zu pausieren durchkämpfen - wenn zwei, drei Mal Pickel über die Schulter hängen und Felsgriffe benützen nicht als bescheissen einzustufen ist, sogar sauber.

Der Hauptsektor vom Campsut in der rechten Bildhälfte. Von weitem sieht es nicht so imposant aus...

Der Tag bietet aber noch Raum für zusätzliche Eiskletterei. So machen wir die kurze Fahrt und den kurzen Zustieg in den Hauptsektor von Campsut. Die attraktive Linie ist dort ganz klar der rechte Pfeiler. 50m lang, recht anhaltend steil und mit WI4+ bewertet. Während es von weitem harmlos aussieht, ist es von nahem dann doch ganz ordentlich imposant. Probieren geht aber über studieren, los geht's...

Und tatsächlich kann ich diese Länge total souverän und sogar rotpunkt Vorsteigen. Ok, die Verhältnisse mit prima Softeis sind hervorragend, und mit einem guten Arsenal an fast fabrikneuen Topschrauben ausgerüstet, liegt der Materialvorteil definitiv auf meiner Seite. Christoph doppelt dann mit einer Vorstiegsbegehung an den bereits steckenden Schrauben nach.

Wenn man darunter steht, dann allerdings schon. Christof steigt den rechten Pfeiler (WI4+) vor.

Ich räume dann zuletzt im Nachstieg aus. Weil das Tageslicht am Schwinden ist und jetzt auch starker Schneefall eingesetzt hat, räumen wir das Feld. Der Tag ein voller Erfolg, wir sind richtig zufrieden, es ist für uns beide sehr gut gelaufen. Da müsste eigentlich noch gut Luft nach oben sein, und wenn wir schon nur auf diesem Niveau solide und zügig klettern, so lassen sich ganz spannende MSL-Projekte im Eis realisieren :-). Nun warten wir... auf gute Verhältnisse und den nächsten Eisklettertag.

Facts:

Avers - Brückenfall (WI3+, 80m)

Sehr schöner und lohnender 2-SL-Fall unter/über der dritten Lezibrücke (P.1844). Vom Brückengeländer wird 50m freihängend abgeseilt, die Crux folgt gleich zu Beginn der ersten Länge. Danach gemütlich-genüssliche Eiskletterei. Hochkommen ist aber Pflicht. Als Auskneifvariante böte sich das Schrofengelände linkerhand an.

Campsut - Rechter Pfeiler (WI4+, 45m)

Die Linie im Hauptsektor von Campsut. Anhaltend steile Kletterei, nur Beginn und Ende sind etwas einfacher. Daher am besten in einer SL zu klettern, BH-Stand am Ende. Zu beachten ist die potentielle Eisschlaggefahr vom im Dach linkerhand hängenden Zapfen. Sobald die ersten Meter überwunden sind, ist der Kletterer safe, postiert sich der Sichernde genügend weit rechts und am Wandfuss, ist es auch für diesen im grünen Bereich.

Die Quintessenz des Kletterns

2012-01-01T21:52:00.000+01:00

Nachdem mir gestern von dritter Seite (spasseshalber) der Vogel gezeigt wurde für unsere Skitour bei Sau- und Tauwetter, wäre dies wohl heute objektiv bereits erneut fällig gewesen. Wer rückt bei solchem Wetter denn zum Outdoor-Klettern aus? Auf der Anfahrt hatte ich kein einziges Stück trockenen Fels erblicken können, und am von uns angepeilten Ziel sah es auch nicht uneingeschränkt heiter aus.

Zumindest im Einstiegsbereich war es wie Wasserfallklettern ohne Eis, weiter oben dann erfreulicherweise besser. Feuchte Kleider, klamme Hände und gefühllose Zehen gehörten unweigerlich zum Programm, aber ignorieren half wie immer auch heute. Ziel war das Einrichten einer Neutour, was dann, nach einem ordentlichen Pendelabgang meinerseits, wegen Griffausbruch beim Standbohren, sogar gelang. Schliesslich war ich ob der gemässigten Schwierigkeit sogar mit einem Rotpunkt-Go erfolgreich.

Spass hat es trotz der widrigen Umstände auf jeden Fall gemacht. Die Sache brachte mich zum Überlegen, was denn die Quintessenz des Kletterns ist. Wohl die Freude an der Sache einerseits, das Bewältigen der Herausforderung und das Erreichen gesteckter Ziele andererseits. All das war heute, bei fürs Felsklettern höchst ungünstigen Bedingungen, trotzdem gegeben. Daher taufe ich meine heutige Tour auf den Namen "Quintessenz", als Bewertung schlage ich den Grad 6a+ vor.

Pulvertraum im Prättigau

2012-01-01T10:05:00.001+01:00

Nachdem es gestern an Silvester noch für eine Tour in 40cm pflüttrigem Pulver im Züri Oberland gereicht hat, ist die weisse Pracht nun bereits wieder weggeregnet und das einzige was bleibt, ist die Erinnerung an vergangene Abenteuer. Zum Glück muss das Gehirn da nur einige wenige Tage zurückspulen: die beste Tour des Winter 11/12 ist bis anhin ganz eindeutig unsere Skisafari durch das Prättigau.

Nachdem sich die enormen Neuschneemassen gesetzt hatten und das Lawinenbulletin nur noch ein "mässig" vermeldete, zogen wir Dienstags los. Von St.Antönien Platz ging es erst neben den Wildschutzgebieten her, dann durch die Lawinenverbauungen durch auf das Chüenihorn. Der Aufstieg war noch ungespurt, der Schnee tief und bei der intensiven Sonneneinstrahlung bereits etwas angefeuchtet. So war ich bald wieder einmal mit heftigen Stollen als Mr. Bleifuss unterwegs, dementsprechend anstrengend war es. Vom Gipfel ging es dann runter über die steile, jungfräuliche NW-Flanke. Hier einige animierte Impressionen von Aufstieg und Abfahrt.

Unsere Tour war nach dieser ersten Abfahrt aber noch nicht zu Ende, wie auch die letzten Bilder aus dem Video zeigen. Es folgte ein nächster Aufstieg auf den Schafberg (P.2443), von wo sich erneut eine fantastische N-Abfahrt ins Falzip ergibt. Auch hier war noch alles ungespurt, was einen weiteren strengen Aufstieg und dafür eine umso stiebendere Abfahrt bedeutete.

Unter der riesigen Südwand der Drusenfluh brachten wir unsere Skis zum Stehen. Es wartete der letzte Aufstieg auf den Hurscher (P.2001). Erneut war strenge Spurarbeit angesagt, den hier unten, an windgeschützter Exposition, lag der Schnee wirklich metertief. Um 15:06 Uhr erreichten wir nach total 1800hm anstrengender Spurarbeit den letzten Gipfel, und fragten uns, ob das wohl reichen würde, um den Zug um 16:00 Uhr in Schiers zu erreichen.

Zu unserem Vorteil waren hier nun bereits etwa 10-12 Spuren vorhanden, was auf der langen Talfahrt durch das Schraubachtobel nur von Vorteil ist. Um 15:15 Uhr gaben wir den Skis schliesslich die Sporen und wollten es versuchen. Rasant und stiebend ging es über das Muttner Egg runter, gefolgt von der Gleiterpassage ins Tobel, und schliesslich einem Stock- und Skatemarathon à la Cologna nach Schiers hinaus. Zuletzt ein Patrouille-mässiger Sprint an den Bahnhof, und um 15.58 Uhr waren wir 2 Minuten vor Abfahrt da. So konnten wir bequem einsteigen, und auf der Rückfahrt bereits in Erinnerungen an diese geniale Tour schwelgen.

Jahresrückblick 2011

2011-12-31T15:13:00.001+01:00

Schon beinahe ist es für mich Tradition geworden, zum Jahreswechsel Rückschau auf das vergangene Bergjahr zu halten. Während die Ausgaben 2009 und 2010 noch auf dem Portal hikr.org erschienen sind, geht es in dieser Serie nun hier auf meinem Blog weiter. Übrigens, ich habe wirklich ein Flair für Zahlen, es ist eine „déformation professionelle“ – wer sich am Zahlensalat und an Statistiken stört, der möge dieses Posting auslassen.

Wie bereits in den Vorjahren kann ich wieder auf ein sehr befriedigendes Bergjahr mit vielen Höhepunkten und Glanzlichtern zurückblicken. Ich war total 138x alpinsportlich in den Bergen unterwegs. Unzählige Seillängen, Gipfel und Höhenmeter waren dabei, und noch wichtiger, viele unvergesslich schöne Momente. Sieht man von einigen unbedeutenden Schürfwunden und hin und wieder arg schmerzenden Händen wegen „Kuhnagel“ ab, so blieben negative Ereignisse zum Glück gänzlich aus.

Am meisten Raum in meinem Bergjahr nimmt das Sportklettern mit 60 Tagen ein. Mit wenigen Ausnahmen konnte da stets die ganze Familie mit dabei sein. Zwischen dem Spielen mit den Kindern, dem Füttern, Schöppelen und Windeln wechseln konnte ich dennoch über 300 SL klettern, mit dabei auch einige einigermassen harte Moves. Im Freien gelang mir 2x eine Route im Grad 8a Rotpunkt, dazu gab es nach etwa 35 Versuchen mit dem Motto „Hartnäckigkeit zahlt sich aus“ eine weitere 8a Indoor. Bei einer vierten Route im für mich magisch-grenzwertigen Grad 8a gelang mir bereits 2x der saubere Durchstieg beim Ausräumen im Toprope, an der Vorstiegsbegehung wird aber noch gearbeitet. Als Highlights in dieser Sparte sind sicher auch unsere Klettertrips nach Finale, ins Frankenjura, das Tessin und nach Kalymnos zu werten – dies mit unseren beiden Kleinkindern auch jedes Mal eine kleine, logistische Herausforderung.

Skibergsteigen am Pizzo Gallina, Januar 2011

Eine meiner liebsten, wenn nicht die liebste alpine Disziplin ist das alpine MSL-Sportklettern. 29x war ich im 2011 derartig unterwegs. Fast jede dieser Touren hätte hier eine Erwähnung als Highlight verdient, doch ich beschränke mich hier auf die beiden Scheel-Kultrouten Supertramp/Bockmattli und Amarcord/Rätikon, sowie die eindrückliche Freakonomics in der Eiger-Nordwand. In meinem Lieblingsgebiet, an den Wendenstöcken war ich auch wieder 5x unterwegs, da bleiben, wohl an Wintertagen mit Hudelwetter, sogar noch einige Tourenberichte nachzutragen.

Meist im Fels spielen sich auch meine Erschliessungs- und Erstbegehungsarbeiten ab: 17 Tage wendete ich im 2011 dafür auf, kein einziger davon reut mich aber rückblickend. In Lungern, am Äscher, auf der Galerie und in Kalymnos bohrte ich total 10 Klettergartenrouten, die „Presswehen“ sind mit dem inzwischen bestätigten Grad 7c meine härteste Neutour je. Meine beste MSL-Erstbegehung vom 2011 ist ganz sicher das „Prachtsexemplar“ am Bockmattli, doch auch die „Jenelana“ ebenda ist sehr gut, und die noch nicht komplett publizierte „Sturmfrei“ in der Chöpfenberg NW-Wand ist im 2012 bestimmt auch deinen Besuch wert. In Sachen MSL-Erstbegehungen leistete ich in der zweiten Jahreshälfte schon Vorarbeit für den nächsten Sommer: 3 Trümpfe sind da in meiner Hand, hoffen wir auf gut gesinnte Klettergötter!

Wenden wir uns der kalten Materie zu: Skitouren gab es im Jahr 2011 nur eine rekordverdächtig tiefe Zahl von 20 Stück. Wegen dem generell schneearmen Winter, dem sehr warmen April und unserem Familienzuwachs im März gab es für mich am 26.3. den frühesten Saisonschluss in den 20 Jahren, in welchen ich auf Touren gehe. Noch dazu war auch der Herbst extrem trocken und lange Zeit lag gar kein Schnee, so dass ich erst am 11.12., also fast 9 Monate später, wieder auf den Ski war. Diese Frist lag auch schon unter 4 Monaten in früheren Jahren! Wie auch immer, da es nur selten Schnee gab, waren die Lawinenverhältnisse oft günstig, so dass eindrückliche und exotische Extremtouren wie die Hinter Schloss Nordflanke, der Gross Düssi, der Tristelhorn-Nordtrichter, der Chli Spannort Hauptgipfel und der Vorder Glärnisch gelangen.

Himmelsleiter, oder Treppe zum Glück - am Pizzo Gallina im Januar 2011

Ebenfalls auf H2O in gefrorenem Aggregatszustand spielt sich das Eisklettern und das Bergsteigen ab: hier kann ich nicht mit grossen Anzahlen trumpfen, dafür mit umso höherer Qualität. Zum Eisklettern war das warme 2011 auch eher schlecht – im Brunnital reichte es für den Rechten Lisslerenfall (WI5), und im Ducantal für die Stapfetenstrasse (WI3). Während ich im Sommer nie zum Bergsteigen kam, gab es im Spätherbst dann einen richtigen Knaller, ja das ultimative Tourenhighlight im 2011: die Durchsteigung der äusserst eindrücklichen Grandes Jorasses Nordwand über den Crozpfeiler.

Die restlichen Tourentage fallen verschiedenen Bergaktivitäten zu: dem Bouldern (2x), Bergtouren mit dem Gleitschirm (6x, mit dem Highlight des Pizzo Morisciöi im Tessin) und einem einzigen Wandertag. Allerdings war dieser äusserst ausgiebig, es handelt sich nämlich um die lange Wägital Rundtour (>20 Gipfel, >100 Leistungskilometer, >4700hm). Schon seit Jahren trug ich diese Idee nach der Lektüre der alten Bockmattliführer mit mir herum, bis ich dann spontan und ohne Vorbereitung loszog. Es war ein langer und sehr anstrengender Tag, dafür aber unglaublich reich an Eindrücken, und definitiv eines meiner Berg-Highlights im 2011.

Ab geht's! Das neue Jahr 2012 startet hoffentlich auch so schwungvoll!

Nun möchte ich es an dieser Stelle nicht vergessen, all meinen BegleiterInnen im 2011 herzlich zu danken – ohne euch wäre es nicht halb so lässig. In erster Linie Kathrin, Larina und Jerome, aber natürlich auch (in alphabetischer Reihenfolge): Anika, Barbara, Basti, Christof, Christoph A., Christoph M., Christoph O., Daniel, Erich, Evelyne, Hans, Jonas, Kathi, Manuela, Markus, Reto, Richard, Sepp, Walter und Xaver :-)

Zuallerletzt wünsche ich nun dir ein tolles und erfolgreiches neues Jahr. Ich hoffe, ich kann dich auch im 2012 zu meinen Lesern zählen - ich auf jeden Fall werde an dieser Stelle weiter hin und wieder meine Tourenaktivitäten und meine Gedanken publizieren.

Äscher - Erstbegehung von "z'baare Födle" (7a)

2011-12-25T10:49:00.003+01:00

Was kann ich den Lesern dieses Blogs als Weihnachtsgeschenk bieten? Ah, da hätte ich noch etwas. Von der Herbst- und Winterkletterei am Äscher hatte ich bereits in diesem Beitrag geschwärmt. Die Motivation für eine Rückkehr eine Woche nach dem ersten Besuch beruhte nicht nur darin, dass es uns so gut gefallen hatte. Sondern auch darin, dass ich da noch so eine Linie entdeckt und im Toprope bereits ausprobiert hatte.

Schwer war sie mir gefallen damals, zwar sicher kletterbar, doch die Schlüsselstelle hatte mir dermassen Mühe gemacht, dass ich nicht sicher war, ob da der rote Punkt für mich zu holen sei. Doch wie bei einem Ohrwurm, dessen Töne einen immer wieder einholen, war hier die Herausforderung des Ungewissen verlockend. Und so zogen wir dann, mit Kind und Kegel, Sack und Pack, sowie mit tatkräftiger Begleitung, los.

Über die "I Feel Good" war das Seil schnell im Umlenker, und so konnte es losgehen: der Einstiegsboulder war schnell entziffert, die 17m an kompakter Wandkletterei um 6c rum bis zur Crux einfach ein Genuss. Und für die Schlüsselstelle konnte ich nach einigem Tüfteln eine Lösung identifizieren, die sich gut und fehlerfrei reproduzierbar machen liess. Nun galt es noch, die Position der Bolts zu bestimmen: 10 Stück erwiesen sich auf die 25m Kletterstrecke als sinnvoll. Und gebohrt waren sie mit meiner neu gepimpten Maschine (Beitrag dazu folgt...) im Nu.

Topo - für ein hoch aufgelöstes PDF klicke hier!

So blieb noch der Challenge der Rotpunktbegehung. Nach Anmarsch, einhängen, auschecken, bohren und zwischenzeitlicher Kinderbetreuung war die Uhr doch schon ziemlich vorgerückt. Wenn es mit der letzten Bahn talwärts gehen sollte, so blieb nur ein einziger Versuch. Problemlos und souverän ging es bis zur Crux. Dort ein kurzes Zögern, denn schiefgehen durfte nix, die einstudierten Moves sassen dann aber sauber, und für das Publikum war es gar eine grundsolide Vorstellung, wo ich "bestechende Sicherheit zeigte".

Im Nu war danach der Umlenker geklippt. Ablassen, ausräumen und tschüss! Bzw. wieder wie ein Sherpa bepackt, mit der Tochter auf den Schultern auf die Ebenalp hochhecheln. Aber egal, dieser Tag war ein voller Erfolg, möge der Winter nun kommen, dachte ich darauf hin. Nun, so schnell ging es dann schliesslich doch nicht mit dem Winter, einige tolle weitere Touren warteten noch, und so liess auch das Topo und die Veröffentlichung auf sich warten.

Im Nachhinein studierte ich natürlich intensiv über den Grad nach, mit welchem diese Tour eingestuft werden sollte. War ich erst nicht einmal sicher, ob ich den Cruxboulder überhaupt lösen kann, ging es schliesslich so "ring", dass ich nicht einmal sicher bin, ob der Grad 7a, bei der traditionell harten Bewertung im Gebiet, überhaupt gerechtfertigt ist. Das Feedback der Wiederholer wird es zeigen...

Facts:

Äscher - Sektor Privatweg - "z'baare Födle" (7a) - Marcel Dettling, 20.11.2011 - 1 SL, 25m

Material: 12 Express. Vorsicht, 50m-Seil reicht nur ganz knapp, daher besser: 60m-Seil.

Tolle, kompakte, lotrechte Wandkletterei in rauhem, vom Wasser strukturiertem Fels mit Einstiegsboulder und knifflig-technischer Crux. Im Sektor gibt es rund 30 weitere Touren zwischen 6a und 7b+, welche alle von ähnlichem Charakter sind. Generell handelt sich um einen der steilsten, griffigsten, athletischsten und für Hardmover interessantesten Sektoren am Äscher.

Hier geht es zu einem Fototopo der Route. Alle weiteren Infos finden sich im SAC-Kletterführer Alpstein.

Züri Oberland is on!

2011-12-19T18:35:00.000+01:00

Geduld bringt bekanntlich Rosen, und manchmal auch Schnee. Während dem warmen, trockenen und sonnigen Herbst vermisste ich ihn nicht wirklich, und ihn irgendwo weit weg für eine erste Skitour zu jagen schien mir erst recht abwegig. Nun aber ist der Winter aber auch zu uns gekommen - im Züri Oberland liegen aktuell rund 30cm luftig-leichter Powder :-)

Es fehlt zwar eine Unterlage, was aber auf dem sanften, mässig steilen Wiesengelände kein allzu grosses Handicap ist. So gibt es zum Zvieri anstatt Güetzi und Tee schnell ein paar Hundert Höhenmeter vor der Haustür, inklusive Spurarbeit im Aufstieg, garniert mit genussvollen Pulverschwüngen in der Abfahrt. Und bereits morgen soll es ja wieder gehörig Nachschub in Sachen Schnee geben, daher gilt wohl: affaire a suivre...

Hoch Ducan – Erstbegehung von „Stapfetenstrasse“ (WI 3, 270m)

2011-12-13T22:47:00.001+01:00

Meine kürzliche Begehung der Grandes Jorasses Nordwand hatte die Motivation fürs Eisklettern nachhaltig aufgefrischt. Ja, insbesondere das Pickeln in alpiner Umgebung hatte es mir angetan. Während Chamonix unzweifelhaft der Hotspot dafür ist, liegt es leider gleichzeitig auch ausserhalb der Tagestouren-Reichweite. Aber andererseits kann es ja auch nicht sein, dass die Alpen einzig dort die gewünschten, eisgefüllten Goulottes bereithalten.

Und wenn sie noch nicht begangen sind, und die Literatur deshalb nichts hergibt, na dann eigentlich umso besser. So wird die Kreativität gefördert, der Abenteuergeist geweckt und gegenüber einer Erstbegehung ist ja auch nie etwas einzuwenden... So machte ich mich auf die Suche, mit scharfem Nachdenken, dem Durchschauen meiner eigenen, inzwischen umfangreichen Bildersammlung und ein paar Internetquellen waren rasch spannende Projekte in relativer Nähe identifiziert. Als ich dann auch noch Gewissheit erlangte, dass eine dieser Möglichkeiten, am P. 2834 des Hoch Ducan, gute Verhältnisse aufweist, war mein Feuer umso grösser.

Am Ausgangspunkt im Sertig. In Bildmitte der normale Eisklettersektor am "Chachlengstell", der klotzige Berg links der Hoch Ducan 3063m.

Close-Up auf die Standard-Eisfälle im Sertig, die bereits eifrig beklettert wurden.

Nur die ersten Schneefälle um den Samichlaustag herum erwischten mich dann auf dem falschen Fuss. Mit Argwohn prüfte ich täglich die vom SLF berichtete Neuschneemenge und musste mehrmals vergegenwärtigen, dass wieder einige Zentimeter hinzugekommen waren. So etwas unnötiges aber auch! Irgendwann hatte dann Frau Holle fürs Erste genug, die Lawinensituation blieb im grünen Bereich und als für den folgenden Sonntag auch noch gutes Wetter angesagt war, gab es kein Halten mehr. Zum Glück war mit Christof ein voll motivierter Seilpartner bereit.

Bei der Vorbereitung stellte sich die Frage, wie man den Zustieg aktuell wohl am besten meistern würde. In Unkenntnis der exakten Bedingungen vor Ort, und somit mangels Entscheidungsgrundlage, räumten wir die Keller aus und luden wir das Auto bis fast unters Dach voll mit Material. Im Sertig angekommen, war dann aber gleichwohl immer noch guter Rat gefragt: die Landschaft war nämlich etwas, aber nicht allzu üppig weiss. Nichtsdestotrotz entschied ich mich für meine alten „Steinski“, während Christof seine guten Stücke nicht riskieren wollte, und zu den Schneeschuhen griff.

Endlich kommt Eis in Sicht: P.2834 mit der Stapfetenstrasse, recht spitzig der Chlein Ducan (3004m)

Der Zustieg ist nicht kurz, aber dafür ist es eine schöne Skitour. Die aktuelle Schneelage ist aber eher knapp.

So ging es dann um 8.30 Uhr los, unterhalb am gut besuchten und (teilweise) bereits vernünftig bekletterbaren Normalsektor im Sertig vorbei, ins Ducantal hinein. Spur war noch keine vorhanden, so legte ich diese, in 30cm tiefem Pulverschnee ohne Unterlage, gleich selber an. Nach einer Weile plus einer kniffligen Bachquerung, biegt man im Tal um die Ecke und zielt dann Richtung Ducanfurgga. Von Eis weit und breit keine Spur – da können bei den einen schon Zweifel aufkommen. Doch Christof liess sich durch mein „ich bin sicher, dass das Eis da ist, wir sehen es nur noch nicht“ beschwichtigen – was sich in der Tat als richtig entpuppen sollte.

Als wir die Goulotte dann zu Gesicht bekamen sah sie dafür umso vielversprechender aus. Nur galt es dann noch, den letzten, steilen 300hm-Hang zu bewältigen. Mit dem arg schweren Rucksack und dem tiefen Schnee ein hartes Stück Arbeit, doch nach gut 2 Stunden Aufstieg war das Depot am Einstieg erreicht. Dort war erst einmal eine ausgiebige Rast fällig, und auch das Anlegen der Ausrüstung nahm ziemlich Zeit in Anspruch. Als dann auch noch die Taktik besprochen war, konnte es um 11.45 Uhr losgehen.

Close-Up der Stapfetenstrasse am P.2834 des Hoch Ducan: let's go!

SL 1-3, ca. 150m

Vom Couloir-Eingang stapft man ca. 50m in 45 Grad steilem Gelände (Schnee) bis unter den ersten Eisaufschwung. Dieser ist knapp 10m hoch und gegen 80 Grad steil. Danach legt sich das Gelände zurück, und im etwas überschneiten Eis (ca. 55 Grad, 30m) steigt man empor, bis sich die Rinne weitet (30m). Ab da über Schnee (45 Grad, 60m) an den Fuss des nächsten Eisaufschwungs.

Los geht's! Die ersten Meter im Schnee und über eine Art Schrund hinweg noch seilfrei.

Doch die erste Stufe kommt, gefolgt von gemässigter Goulotte-Kletterei in leicht überschneitem Eis.

SL 4-5, ca. 60m

Der Aufschwung besticht durch sehr schöne, homogene Kletterei in prima Kompakteis. Der erste Teil genüssliche 70 Grad steil, ein Fall für Christof, danach übernahm ich für den steileren zweiten Teil, maximal 75-80 Grad, die Führung. Insgesamt wohl als WI3 zu bewerten, und wirklich sehr schön!

Zweiter Aufschwung: super Kompakteis, geniale Kletterei!

Und genau so geht es weiter. Christof folgt, am Ende des zweiten Aufschwungs.

SL 6-7, ca. 60m

Vom Ende der vorangehenden Stufe erst ein vereistes, flacheres Stück (50 Grad), danach wird es wieder kontinuierlich steiler. Christof führte bis an den Punkt, wo sich die Sache endgültig aufsteilt. Für die Crux (kurz gegen 80 Grad) übernahm wieder ich, und kletterte dann auch gleich weiter, zuletzt etwa 65 Grad steil, bis zum Ende. Die Bewertung hier wohl ebenfalls ein WI3.

Die letzten Meter der Route. Auch im dritten Aufschwung super Kompakteis und genüsslichste Kletterei.

Um 15.50 Uhr erreichten wir das Top der Kletterei. Der ursprüngliche Plan war es gewesen, wieder über die Goulotte abzuseilen. Doch während ich die Bohrmaschine und das übrige nötige Gear an den Einstieg hochgetragen hatte, blieben die Bolts selber leider im Auto zurück. Somit blieb uns die Wahl zwischen trotzdem Abseilen mittels Fädeln etlicher Abalakovs, und dem ebenfalls möglichen Fussabstieg.

Da wir auf Ersteres keine Lust hatten, stapften wir eine halbe Stunde lang in mässig steilem Schnee dem Hoch Ducan entgegen – was durchaus anstrengend und kraftraubend war, weil vom Typ knietiefe Wühlerei. Zwecks fortgeschrittener Tageszeit war der Aufstieg zum Gipfel „out of question“, weshalb wir hinter P.2834 den Kamm überschritten, und durch das grosse Couloir hinabstiegen. Ist man einmal auf diesem Kamm, bringt dieses und eine kurze Hangquerung einen in 15 Minuten zurück zum Einstieg.

Der Traum wurde Realität! Schöner Blick am Ausstieg, aber jetzt los, ab nach Hause!

Das Abstiegscouloir, ca. 40 Grad steil und problemlos, solange es nicht lawinös ist.

Da waren wir dann um 16.45 Uhr. Das Tageslicht war am Verblassen, und noch wartete der Abstieg. Schnell wurde eingepackt, um den ersten, mutmasslich genussreichen Hang noch bei Licht befahren zu können. Das klappte dann wie gewünscht, und gab die ersten Pulverzöpfli der Saison 11/12. Der Rest war skifahrerisch komplett zum Vergessen – dass eine überschneite Geröllwüste wirklich Fahrspass bereitet, davon war ich aber auch nicht ausgegangen. Aber man tut, was man tun muss, und in einer Stunde war Sertig-Sand, der Ausgangspunkt, erreicht.

Zufrieden über die geglückte Erstbegehung, die prima Eiskletterei und den tollen Tag in den Bergen, obwohl uns ganztags kein Sonnenstrahl getroffen hatte, setzten wir uns ins Auto. Und ja, ziemlich kaputt waren wir auch. Der Zustieg mit schwerem Gepäck, die Kletterei und vor allem die Stapferei oben raus hatten uns ziemlich dicke Beine beschert.

Die Querung zurück zum Einstieg, super Abendstimmung. Und es warten noch die ersten Pulverschwünge der Saison 11/12 :-)

Zum Schluss: ob es Sinn macht, am (allerdings meist überfüllten) „normalen“ Sertig-Sektor vorbeizugehen für einen 270m langen Genuss-Eisfall mit guten 2 Stunden Zustieg, das muss, soll und darf jeder Kletterer für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich auf jeden Fall ja! Der alpine Erlebniswert und der Abenteuergehalt um ein Vielfaches höher als bei einer Eisroute neben der Strasse, die Gegend sehr schön und der Zustieg per Ski für denjenigen, der auch sonst auf Touren geht, sicher nicht zu verachten. Und im Hinblick auf zukünftige grössere Nordwandrouten auch ein gutes Training in der Nähe.

Facts:

Hoch Ducan 3063m – P.2834 NW-Wand – Stapfetenstrasse (IV, WI3, 270m) – Dettling/Birrer 2011

Material: 10-12 Eisschrauben, Lawinenausrüstung, Schneeschuhe oder besser, Tourenski für den Zustieg

Alpine Genuss-Eiskletterei mit gemässigten Schwierigkeiten in sehr schönem Kompakteis, dazu einige interessante Passagen durch Schneecouloirs. Durch die Höhenlage wohl oft schon im Spätherbst und im Frühwinter gute Bedingungen. Insgesamt ein tolles alpines Erlebnis zur Vorbereitung auf grössere Abenteuer. Hier gibt es ein PDF-Topo mit allem Wissenswerten: klick!

Topo-Vorschau. Die hoch aufgelöste Version gibt es hier als PDF.

Rätikon – Amarcord (7b+)

2011-12-03T12:37:00.000+01:00

Vor seiner Chinareise war es Dani nochmals nach einem Test seiner Kletterfertigkeiten, und es musste auch ein aussagekräftiger Vergleich zum gerade eben erstbegangenen „Metronom“ am Gonzen her. Mit der Nimbusroute „Amarcord“ (7b+) von Martin Scheel, welche dieser in einem kühnen Handstreich bereits 1984 in die Südwand der 7. Kirchlispitze im Rätikon legte, war eine adäquate Herausforderung gefunden. Dass ich da äusserst gerne mit von der Partie war, versteht sich von selbst.

Auch wenn wir wegen diversen Sachzwängen die Tour um zwei Tage hinausschieben mussten, konnten wir zum Glück noch gute Bedingungen geniessen. Die Anfahrt ins gottverlassene Rätikon war problemlos, der Zustieg mit gut 20 Minuten kurz. Im Gegensatz zur „Achtibahn“ waren wir diesmal auch so schlau, das Depot unten am Wandfuss zu machen. Von da geht es erst über dieselben Schrofen wie zur „Achtibahn“ hoch, bei deren unterstem Abseilstand quert man nach rechts hinaus aufs Einstiegsband. Nicht wirklich schwer, aber dennoch exponiert, der Fels etwas lose, und das Gras glitschig (T6).

Die Südwand der 7. Kirchlispitze mit dem Meilenstein "Amarcord" (7b+)

Der Einstiegsstand versetzt einen dann auch nicht gleich in helle Begeisterung, eine dünne Sanduhr, bereits mit „Sollbruchstelle“, sprich einem Riss, und ein mässig sitzender Schlaghaken: na ja. Und der Blick auf den in etwa 8m Höhe steckenden, ersten BH ist auch nicht sonderlich erbaulich, wartet auf den ersten Metern offenbar durchaus nichttriviale Kletterei. Was soll’s, wir seilen uns an und um 10.00 Uhr geht’s los.

SL 1, 35m, 6c: die Züge zu Beginn haben es tatsächlich in sich. Zwar nicht voll die Härte, wer es aber nicht packt, spickt auf das schrofige Einstiegsband hinunter und ist garantiert spitalreif. Zumindest dann, wenn dieser Kackstand hält, sonst ist dann gleich für uns beide Ende Amen. Dani setzt zwar 3-4x an, zieht dann aber sauber durch. Die schwerste Einzelstelle kommt dann gleich nach dem Bolt, danach geht’s bei gemässigteren Schwierigkeiten an 2 Schlaghaken vorbei weiter, zum Schluss clippt man noch einen Bolt der nahen „Déja“, et voilà, Stand!

Die heikle Stelle gleich zu Beginn der Route. Das Anklettern des 1. BH ist expo!

SL 2, 40m, 6a+: ungesicherte plattige Querung nach rechts, dann ein immer noch ungesicherter Aufsteher zum ersten Bolt. Danach die Crux, welche aber kurz und für den Grad wirklich sehr leichtverdaulich ist. Ab da der Verschneidung entlang, welche sich zu einer Grasrinne erweitert, über welche man selbst absichernd, im T6-Stil, den Stand erreicht.

SL 3, 40m, 6c+: nun geht es scheinbar los mit der richtig seriösen Kletterei. Am Anfang geht‘s noch gut, dann wird man über die 2 Bolts hinweg bereits ein bisschen getestet. Dann nochmals einfacher hoch unter den Wulst, BH klippen und dann die Crux, wo pressig einige kleine Griffe gehalten werden müssen, bis man die tiefen Riesentropflöcher oberhalb erreicht. Der Runout zum Stand hoch kann dann durch Einhängen des rechterhand nahen Bolts der „Déja“ entschärft werden.

Das Gelände wird kompakter. Start in die sehr schöne SL 3 (6c+).

SL 4, 30m, 7b+: etwas heikles Anklettern des 1. BH, dann in einer grosszügigen Rechtsschleife an Tropflöchern hoch zum 2. BH. Hier die Bouldercrux in einer Querung nach links. Ausgehend von Seit- und Untergriffen kleine Rauhigkeiten krallen und gut hinstehen. Ist eine Einzelstelle, ca. 6C/7A bloc. Nun einfacher einem Riss/Schuppe entlang, bevor es nochmals anspruchsvoll wird. Es wartet ein kühnes Anklettern des letzten BH, eine harte Untergriffquerung nach links (ca. 6C bloc) und ein Runout zum Stand. Leider ist die Linie der „Amarcord“ hier durch das unbekannte Projekt links entwertet worden: dieses verläuft sehr nahe, man kann selbst aus der „Amarcord“-Originallinie 2 Bolts davon einhängen. Und wenn man will, so kann man sogar noch einen dritten BH einhängen, und die Untergriffquerung komplett vermeiden.

Unmittelbar vor dem Cruxboulder: SL 4 (7b+).

SL 5, 25m, 7b: nochmals eine Knallerlänge mit vielleicht leicht einfacheren Einzelstellen als zuvor, dafür aber deutlich anhaltender. Nach dem Stand bald eine knifflige Rechtsquerung, wo man zaubern muss. Dann einfacher unter den steilen Wulst hoch, welchen man an Auflegern und kleinen Löchern ausdauernd und alles andere als „straightforward“, in etwas komplizierter, technisch anspruchsvoller Kletterei überwindet. Erst die letzten Meter zum Stand in der Nische, mit dem aus der Supertramp entlehnten Wandbuch, sind dann griffiger und einfacher.

Das Seil wie die Tragseile einer Schwebebahn... Zäher, technischer Start in SL 5 (7b).

SL 6, 35m, 6a+: mit der richtig harten Kletterei ist es ab hier vorbei, dafür steckt nun kaum mehr Material. Vom Stand weg kühn nach rechts hoch, die Crux ungesichert nach 6-7m! In der kleinen Nische unmittelbar danach steckt ein von unten unsichtbarer NH, dann Quergang nach rechts, am Stand der „Unendlichen Geschichte“ vorbei, in sehr schönem Fels zum richtigen Stand.

Simply fantastic! Der anhaltende, technisch anspruchsvolle Kraftausdauerteil in SL 5 (7b).

SL 7, 35m, 6b: hier am besten hoch zum BH der „Déja“, und dort die Rechtsquerung zur offensichtlichen Verschneidung ansetzen. Diese in leichterer Kletterei hoch bis zum Pfeilerkopf, um welchen sich eine Schlinge legen lässt. Dann etwas links in die Wand hinein: das ist die Crux, die beste Linie ist ziemlich unklar, und da nichts steckt und man nichts legen kann, sehr expo! Wiederum, zwar nicht voll die Härte hier, aber zwingend, und ein Sturz geht kaum verletzungsfrei aus.

Immer noch super Fels. Dani auf dem Pfeilerkopf in SL 7 (6b), wo die Expo-Stelle startet.

SL 8, 35m, 6b: gleich nach dem Stand die Crux an einem anstrengenden, überhängenden Riss. Auch hier steckt nix, man kann aber recht gut legen - sofern man daran glaubt, dass das Zeugs in diesem stark wasserzerfressenen Fels hält. Die schwerste Stelle im Piaz kurz bevor es flacher wird. Der Rest der Länge immer nicht mehr ganz so spektakulär und schwer, aber dennoch interessant und gut.

Steiler und deutlich schwerer als es hier aussieht: der Start in SL 8 (6b).

SL 9, 45m, 6c: am Ende der vorhergehenden Länge haben wir uns gegenüber der Originallinie wohl ein paar Meter zu weit nach rechts an einen BH-Stand der „WoGü“ (?) verleiten lassen. Weil nicht mehr sehr viel Zeit war, in der letzten Länge eh nix mehr steckt und das Gelände überall kletterbar ist, sind wir einfach logisch der Nase nach hoch. Die (gesuchte?) 6c-Stelle des Originalwegs haben wir uns dabei aber wohl gespart, denn so schwierig war es nirgends mehr.

Um 16.30 Uhr sind wir am Ausstieg. Während die Temperatur lange tiptop war, hat der Winter auf den letzten beiden SL sein Kommen aber definitiv angekündigt, und hier oben frösteln wir ob dem Winterluft der geht, nun sogar etwas. So gelüstet es uns nicht mehr nach einer Abseilfahrt, und wir wählen den Fussabstieg. So gibt es doch noch eine Nordwand für uns, auch wenn es nur die schneefreie Grasflanke der 7. Kirchlispitze ist.

Was mir am Fussabstieg (welcher sich problemlos in gut 20 Minuten in Kletterfinken machen liess) auch gerade recht kommt, ist die Tatsache, dass eine Jahresschlusskontrolle beim „Kamala“-Wandbuch möglich ist. Und die ist nötig: der Deckel beim Wandbuch fehlt! Na ja, sowas kann ja passieren, dass man dann aber nicht die Grösse hat, dem Erstbegeher eine kurze Notiz zu schreiben, enttäuscht mich doch sehr. Kontaktdaten stehen sowohl im Buch wie auch auf jedem Topo, daran kann es nicht liegen. Aber so ist die heutige Zeit, schade!

So kommt das Wandbuch „auf Mann“ und wird bei mir zuhause überwintern. Im nächsten Frühjahr ist dann zeitig eine Begehung im Rätikon fällig, um es wieder zu legen, und einen neuen Deckel zu montieren. Die Wandbuch-Analyse hat dann gezeigt, dass die „Kamala“ im 2011 erneut 42 Begehungen erhalten hat. Genau gleich viele wie im 2010, welch ein Zufall! Und fast alle Wiederholer äussern sich sehr lobend im Wandbuch, das entschädigt etwas für die Geschichte mit dem Deckel.

Die 84 Begehungen der „Kamala“ in 2 Saisons sind ziemlich genau gleich viele, wie die „Amarcord“ bisher in den 27 Jahren ihres Bestehens erhalten hat. Das „Amarcord“-Wandbuch hat leider bisweilen etwas Nässe abbekommen und ist ziemlich verschimmelt, weshalb man nicht mehr ganz alle Einträge nachvollziehen kann. In den 80er- und frühen 90er-Jahren war die Begehungsfrequenz aber recht hoch, und selbstverständlich war die ganze Prominenz da, manche auch mehrfach, auf der Jagd nach dem roten Punkt.

Ein weiteres Bild aus SL 1 (6c), mit Sicht auf die Wand. Speziell ist aber der Piepmatz rechts am Himmel. Es ist ein ausgewachsener Bartgeier mit 3m Spannweite. Offenbar ist er im Rätikon heimisch. Schon als ich 2.5 Wochen zuvor die "Achtibahn" kletterte, besuchte er uns. Ja damals flog er in wenigen Metern Entfernung, quasi in Griffweite, mehrmals an uns vorbei. Heute war er etwas weiter weg, dafür konnte ich dieses Mal die Kamera zücken. Einfach super majestätisch, diese Tiere, eine wahre Freude :-) Ein Blick auf die Webseite des Bartgeier-Projekts zeigt auch, dass der Aktionsradius dieser Vögel vom Raum Grenoble bis in die östlichen Dolomiten reicht. Was mich, als Gleitschirm-Streckenflieger, natürlich besonders beeindruckt.

Um 17.30 Uhr sind wir abfahrbereit auf dem Melkplatz und rollen talwärts. Zeit zur Reflektion: die „Amarcord“ ist wirklich eine tolle Route, mit dem Term „verdoneske Wandkletterei“ wird in der Führerliteratur nicht zu viel versprochen. Die Absicherung in den schweren SL 3-5 ist nicht überaus üppig und zwingend, aber auch nicht besonders bösartig. Ich würde „xxx“, d.h. Stufe 3 von 5 vergeben, im Anspruch ähnlich wie die „Blaue Lagune“ an den Wendenstöcken. Die anderen SL sind deutlich einfacher und lassen sich zumeist vernünftig selber absichern. Weil aber 3 Stellen in den SL 1, 6 und 7, jeweils +/- 6b schwer, erhebliches Verletzungspotential aufweisen, vergebe ich insgesamt doch nur Stufe „xx“. Eine Horror-Tour mit nur „x“ wie im Schweiz Extrem 1994 angegeben, ist es aber definitiv nicht.

Ein bisschen schade ist auch, dass man beim Klettern der „Amarcord“ mittlerweile 8 BH aus den teilweise sehr nahe oder gemeinsam verlaufenden, oder kreuzenden Nachbarrouten einhängt. Das mag nach nicht so viel tönen, andererseits hat Martin Scheel bei der Erstbegehung aber auch nur 12 Zwischen-BH (noch von Hand!) gesetzt. Relativ gesehen sind die 8 BH also durchaus substanziell. Weiter sind die Bündel an verrotteten, nicht mehr zu gebrauchenden Fixseilen im Projekt links, welche schon seit x Jahren hängen, auch eher eine Beeinträchtigung. Übrigens: die schweren Routen links und rechts sehen für meine Augen gar nicht so lohnend aus. Sie führen durch extrem strukturarme Wandzonen. Da die Wand nicht so steil ist, geht es offenbar mittelsl „hypertechnischem Geschurbel“ am oberen Ende der Schwierigkeitsskala gerade so, aber wirklich mit Genuss klettert das kaum jemand, vermute ich. Aber egal, in diese Touren werde ich mich eh nie verirren.

Fels, Linie, Kletterei und Nimbus: bei der "Amarcord" passt's!

Zuletzt noch zu Bewertung und meiner persönlichen Performance: im Vergleich zur „Supertramp“ am Bockmattli sind in der „Amarcord“ die Bewertungen doch deutlich milder ausgefallen. Also ich meine, zwischen SL 1 und/oder 3 und der Cruxlänge der „Supertramp“ liegen für mich trotz identischer Bewertung Welten! Auch die „Achtibahn“ fand ich im Vergleich knallhart eingestuft, doch vielleicht hatte ich da (im Vorstieg) einfach „Schiss in dä Hös“. In der „Amarcord“ konnte ich dagegen (mit kurzen Ausnahmen) gemütlich im Nachstieg klettern. So ging das eigentlich easy alles frei, bis auf die beiden harten Längen sogar flash.

Dass ich bei der Cruxlänge die schwerste Stelle bereits sauber passiert hatte, danach aber den Bolt nicht mehr aushängen konnte und wieder abspringen musste, war dann etwas Künstlerpech. So spielte dann der unnötige Sturz zu Beginn der 7b-Länge auch keine Rolle mehr in Bezug auf den kompletten Durchstieg. Ich kann mir aber gut vorstellen, in dieser Route einmal einen Rotpunkt-Angriff zu starten – das könnte selbst für mich möglich sein!

Allerdings erst dann, wenn die Route neue Haken spendiert erhält. Die 27-jährigen Kronenbolts hinterlassen durchaus ein etwas flaues Gefühl, die Schlaghaken sowieso. Immerhin steckt an den Ständen zumindest jeweils 1 Inox-BH neueren Datums. Vom Reden und Schreiben passiert aber sicher nix. Ich werde mich deshalb mit Martin Scheel in Verbindung setzen, und schauen, was ich da tun kann.

Facts:

Rätikon – 7. Kirchlispitze – „Amarcord (7b+, 7a obl.) – M. Scheel et al. 1984 - 9 SL, 320m - ****; xx

Material: 12 Express, lange Schlingen, Keile 3-8, Camalots 0.3-4 (den 4er haben wir mehrmals gesetzt. Vielleicht ist er verzichtbar, d.h. man kommt mit nur dem 3er durch, aber es braucht vielerorts grosse Cams).

Meilenstein des alpinen Sportkletterns, mit welchem Martin Scheel anno 1984 dies Messlatte höher gesetzt hat. Richtig hart sind nur die beiden SL 4 und 5 durch die kompakte, steile Wandzone. Davor und danach folgt man weitgehend einer logischen, natürlichen Linie mit geringerem Anspruch. Der Fels ist durchgehend als gut bis sehr gut einzustufen: rauh, mit guter Reibung und von Tropflöchern durchsetzt. Die Absicherung an den schweren Stellen ist wohl fordernd, aber als genügend einzustufen. Das einfachere Gelände lässt sich bis auf zwei, drei Expo-Stellen (siehe Bericht) gut absichern.

Das Originaltopo von Martin Scheel ist sehr genau. Ich habe einige Ergänzungen vorgenommen.

Hanibal P.2882 - Hanimoon (6a+)

2011-12-03T11:38:00.000+01:00

Der "Hanibal" genannte Turm im Sidelengletscher ist bestens als Plaisir-Gebiet bekannt. Ebenso ist den meisten wohl bekannt, dass wir dort im 2009 mit der "Hanimoon" (Bericht/Topo) eine geniale Route eröffnen konnten. Bester Granit, abwechslungsreiche Kletterei und homogene Schwierigkeit warten. In der Saison 2011 war die Tour bis anfang Dezember praktikabel. Der Bericht von Raphael Imsand auf seiner empfehlenswerten Webseite www.bergsucht.ch zeigt dies so schön, dass ich hier gleich ein Bild daraus vorstellen "muss". Wer mehr sehen und lesen will, den verweise ich zum Bericht auf seiner Seite!

Die tolle 5. SL von Hanimoon (6a). Foto: Raphael Imsand/Amadeo Rüedi, www.bergsucht.ch

Einen weiteren Bericht zur "Hanimoon" gibt es auf www.rauchquarz.ch, der Seite des Urner Lokalmatadors Bruno Müller. Auch sein Fazit fällt sehr positiv aus :-). Vorerst heisst es aber wohl, etwas Geduld zu haben, bis man am Hanibal wieder klettern kann. An schönen Winter- oder Frühlingstagen, nach einer Schönwetterperiode, ist es mit einem Zustieg per Ski aber durchaus möglich.

Metronom (8a) – erste Rotpunktbegehung

2011-11-28T19:29:00.003+01:00

Mal aus diesem, mal aus einem anderen Grund hatte es nicht geklappt in den letzten Wochen, doch nun gab es doch noch eine Chance. Das Ziel: den in den letzten Wochen eingerichteten, oberen Teil der Route „Metronom“ am Gonzen zu befreien. Soviel vorweg, an einem weiteren, goldenen Novembertag wurden unsere Träume Realität.

Die Zufahrt zu den Rieterhütten ist aktuell durch die Trockenheit sehr staubig, aber wie immer sehr bequem. Von dort erreicht man mit bloss 10 Minuten horizontalem Fussmarsch die Abbruchkante, und hat das Objekt der Begierde, vor den Augen: sieht schon sehr imposant aus, der obere Teil der Gonzenwand! Bevor es losgehen kann, will aber noch über den Ausstieg der Gemsweid entlang der Fixseile abgestiegen werden, um dann exponiert über das Mittelband in die Wand hinein zu queren. Dauer: bequeme 20 Minuten. So sind wir dann um 10.00 Uhr, mit etwas Verspätung gegenüber unserem Plan, startbereit.

Oberer Teil der Gonzenwand - gute 200m Wandhöhe und Horst von 10 alpinen Sportkletterrouten.

SL 1, 20m, 8a: Inspiriert von den Kabinettstücklein im Magletsch wurde hier, gleich zu Beginn, die Linie direkt über das 3m ausladende Dach gewählt. Bis dahin einige einfache Meter in nicht zu 100% solidem Fels und dann hopp: reinspannen am Untergriff, rauslangen ans abschüssige Sloper-Rail, Füsse kommen lassen und dann patschen und hooken. Zwischenhaken klinken, dann noch 2 kleine Leisten blockieren et voilà! Dani zieht es souverän durch, Gratulation! Für den Nachsteiger ist es dann rein seiltechnisch sogar noch anspruchsvoller als für den Vorsteiger... mit Benutzung des ersten Dachhakens wird es jedoch zur 7a 1 p.a..

Kleiner Mann, grosses Dach. Ja, es geht wirklich direkt drüber. Ziemlich verwegene Linienführung!

Rauskommen ist Problem 1, an der abschüssigen Kante dranzubleiben Problem 2, weiterzumoven Problem 3.

SL 2, 20m, 6a: Querung nach links in sehr schönem Fels mit den typischen Querschlitzen. Es empfiehlt sich, die Absicherung zu Beginn noch mit einem Camalot 1 aufzupeppen.

Prima Fels und sehr schöne Kletterei in SL 2 (6a).

SL 3, 50m, 7a: Die ersten Meter sind leicht überhängend, grossgriffig und gehen gut. Schon bald aber legt sich der Fels etwas zurück, büsst dabei aber auch seine grosszügige Griffigkeit ein. Zum Festhalten gibt es bald nur noch eine vertrackte Seitgriffrippe und als diese ausläuft, müssen kleinste Unebenheiten gekrallt werden. Die Waden sind selbstredend schon lange im sauren Bereich, die Gummisohlen am Rauchen!

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Absicherung zu Beginn fordernd, aber OK ist, im oberen Teil dann aber ziemlich „allegra“ wird. Dani sagte mir, diese Länge hätte er in 2 Anläufen gebohrt, von wo weg er wieder mit frischem Mut und Kraft unterwegs war, ist mehr als deutlich. Teilweise muss in anhaltend schwerem Gelände gleich mehrere Meter über die Bolts weggestiegen werden, es ist die klare Vorstiegscrux der Route. Ich konnte mich im Nachstieg gerade so „häb chläb“ im Flash durchmogeln, und würde da ein solides 6c+ obl. attestieren.

Fantastisch griffiger Start in SL 3 (7a), weiter oben wird es dann eher glatt...

SL 4, 35m, 6c: Die Reihe wieder an mir, kniffliger Aufsteher nach dem 1. BH, dann easy weiter bis unter das Dach, dessen Überwindung dann nicht so trivial ist. Das erste Problem ist das darüberkommen, das zweite oben zu bleiben, und das dritte weiterzuziehen. Vor allem dann, wenn man die Sicherungen (wie ich) zu wenig grosszügig verlängert hat! Den Onsight lasse ich mir aber nicht nehmen.

Dani gut getarnt unterwegs in SL 5 (7a).

SL 5, 50m, 7a: Eine weitere Knallerlänge, die für einmal auch schon von unten anspruchsvoll aussieht. Für die kleinen folgt bald der erste Bouldermove, die grossen „langen“ hier für einmal einfach darüber hinweg. Dann folgt aber sehr anhaltende Kletterei an kleinen, teilweise etwas brüchig wirkenden Seit- und Untergriffschüpplein. Es hält aber alles, dennoch hilft es hier sicher, nicht zu viel zu überlegen und einfach zu moven, die Absicherung ist jedenfalls prima. Im Nachstieg gelingt mir dies und es geht im Flash, ob ich wohl im Vorstieg auch so beherzt gewesen wäre? Das letzte Drittel der Seillänge ist dann nicht mehr ganz so schwer, verlangt aber in einem sehr guten Placement zwingend einen Camalot 3 zur Absicherung.

Der "Alte" darf dann den Wanderweg vorsteigen... die letzten Meter in SL 6 (6a) sind grasig, aber problemlos.

SL 6, 45m, 6a: Lange, nicht üble, aber weitgehend gemütliche Kletterei, immer etwas linkshaltend. Die Crux ein kurzer Aufsteher kurz nach Seilmitte.

Geschafft! Jetzt haben alle SL eine Rotpunktbegehung erhalten, auch die glatte SL 7 (6a+).

SL 7, 30m, 6a+: Sieht ziemlich eindrucksvoll aus, „wie eine Tasse ohne Henkel“, sprich grifflos. Glatte Reibungskletterei wartet, doch wenn man die Linie durch die Platte geschickt wählt, so bleiben die Schwierigkeiten überschaubar.

Um 13.45 Uhr erreichen wir den Ausstieg. Ohne grosses Rumtrödeln könnte es auch noch fast für unseren Plan, um 15.00 Uhr wieder in Sargans zu sein, reichen. Dennoch waren wir etwas langsamer als gedacht, die Kletterei in den beiden 7a-Seillängen war aber arg knifflig, und wer da in sauberem Stil unterwegs sein will, muss entsprechend etwas Zeit und Musse mitbringen.

So übernehme ich den Task Gipfelbesuch, während Dani das Abseilen vorbereitet, danke! Runter geht es dann über den „Ablöscher“, weil der bereits eine komfortabel eingerichtete Abseilpiste aufweist. Toll sieht er übrigens aus, eines Tages werde ich sicher zurückkommen, um ihn zu klettern. Heute indessen machen wir uns zügig auf die Socken, queren über das Band raus aus der Wand, sind bald retour bei den Rieterhütten, von wo es talwärts geht. Den Zvieri kann ich für einmal schon daheim mit den Kindern geniessen.

Facts:

Gonzen – „Metronom“ (8a oder 7a 1 p.a., 6c+ obl.) – 9+7 SL, 400+250m – Dani Benz et al. 2009/2011 - ***, xxx

Material: 14 Express, Camalots 0.3-3, 2x60m-Seil

Lange alpine Sportklettertour, welche durch die ganze Gonzenwand führt. Der untere Wandteil bietet anspruchsvolle Plattenkletterei, während es oben steiler zur Sache geht. Die Hauptschwierigkeit im von uns bekletterten, oberen Teil ist kurz und mit Griff zum Haken lösbar. Danach warten wohl schöne, aber anhaltende und anspruchsvolle Steilplatten-SL, die ein sehr solides Niveau und gute Vorstiegspsyche erfordern. Obwohl eine durchgehende, sturzfreie Rotpunktbegehung noch ausstehend ist, darf die Tour bereits wiederholt werden. Wer ein Topo erhalten möchte, der kontaktiere mich via E-Mail, die Adresse steht unten über dem Kommentarfeld.

Warum in die Ferne schweifen...?

2011-11-26T22:34:00.000+01:00

Das Züri Oberland, meine Heimat, ist zwar keine Alpin-Topdestination. Doch wir haben prima Biketrails, im Winter tolle Eis- und Mixeklettereien und schöne, wenn auch etwas kurze Skitouren. Zum Klettern im Sommer sieht es nicht ganz so gut aus, aber selbst da wird der Kenner fündig...

Das in der Region vorherrschende Konglomeratgestein ist leider vielerorts zu wenig fest, um sinnvoll daran klettern zu können. Doch immer wieder finden sich Stellen, insbesondere an freistehenden Blöcken, wo der Fels zwar nicht gerade Montsant-Qualität hat, sich aber gut bebouldern lässt. Wer sucht, der findet!

Heute, nachdem sich entgegen dem Wetterbericht doch prima die Sonne zeigte, besuchten wir wieder einmal eines dieser selbst entdeckten Kleinode. Da gibt es für die Grossen eine solide Auswahl von mehreren Dutzend Problemen, und für die Kids einen tollen, absolut ungefährlichen Spielplatz im Wald. So sitzen dann am Ende alle zufrieden in der Stube bei einem heissen Getränk :-)

Gross Mythen - Abendsonne (7b)

2011-11-23T22:37:00.000+01:00

Auf meiner Projektliste war die Tour schon lange, und auch für Xaver, notabene einer der Erstbegeher, war nach etlichen Jahren wieder einmal ein Besuch fällig. Da im nächsten Jahr allerhand neue Literatur über die Klettertouren an den Mythen erscheint, beschlossen wir, noch diesen Herbst vorbeizuschauen, um Bildmaterial liefern zu können. Leider fiel dann der eingeplante Profifotograf wegen einer Verletzung kurzfristig aus. Einige gute „Shots“ hat es auch mit unseren Kompaktkameras gegeben, und die Kletterei war sowieso ein Genuss!

Mit dem Wissen, dass die Sonne die Gross Mythen Westwand Mitte November erst ab ca. 10.00 Uhr bescheint (die zwei einfachen Einstiegslängen sogar noch später), konnten wir uns einen gemütlichen Start erlauben. Durch ein Labyrinth von (teilweise mit Fahrverboten belegten) Forststrassen führte mich Xaver aufwärts, als Zustiegszeit ist mit einer knappen Dreiviertelstunde zu rechnen. So ging es um 11.00 Uhr los.

Los geht's! Foto: Xaver

SL 1, 5a, 40m: Unspektakulärer, einfacher, aber nicht schlechter Auftakt, als Zustieg zur richtigen Kletterei.

SL 2, 6a, 45m: Im Mittelteil muss hier, in erstaunlich schönem Fels, schon erstaunlich gut hingeschaut werden. Anfang und Ende sind einfacher.

SL 3, 7a, 35m: Sehr schöne, steile und athletische Seillänge. Die Crux an scharfem Fels beim Wechsel vom rechten an den linken Riss. Danach ist erst die Ausdauer, zum Schluss dann das gute Auge für die richtige Line, gefragt.

SL 3 (7a), die Crux gerade erfolgreich gemeistert. Foto: Xaver

SL 4, 7b, 40m: Prima Seillänge, wo die Herausforderungen eher im technischen Bereich liegen. Nicht zu unterschätzender Start, danach Quergang nach rechts, an dessen Ende eine erste Crux mit zünftigem Blockierer. Dann kurz etwas einfacher, bevor nochmals eine sehr technische Sequenz an scharfen, kleinen Griffen folgt, welche mit einem kniffligen Aufsteher abgeschlossen wird.

SL 4 (7b): die perfekte Welle, der perfekte Tag. An den Bäumen im Hintergrund sieht man, dass nicht mit dem Kamerawinkel gemogelt wurde. Foto: Xaver

SL 5, 6a+, 15m: Kurzes, einfaches Intermezzo an steilem, griffigem Fels, ein Genuss!

SL 6, 7a+, 30m: Sehr schöne Seillänge mit einer Tüftelcrux nach dem ersten Drittel. Es ist ein Quergang nach links mit mässigen Tritten und scharfen, kleinen Leisten als Griffen. Der Rest erfordert dann wiederum Übersicht, geht aber gut. Mit Vorteil macht man bei einer kleinen Föhrenansammlung Stand.

Xaver in der Crux von SL 6 (7a+).

SL 7, 7b, 15m: Recht weit, aber nicht so schwer hoch zum 1. BH, wo die Crux ansetzt. Wiederum ein technischer Boulder, der gefühlvolles Treten verlangt. Ich hab’s mit Rauhigkeiten für links, einem 1-Finger-Tropfloch für rechts und einem Dynamo an den rettenden Griff gelöst. Das war’s dann schon. Für Kleingewachsene: viel Glück!

Das Ambiente passt einfach am Gross Mythen: Lauerzersee und Rigi mit Nebelzunge.

SL 8, 6a+, 35m: Sieht schwerer aus, als es ist, weil sich da über die drohenden Bäuche hinweg unverhofft einige griffige Schüpplein hervortun. Eher athletisch, prima Genusskletterei.

SL 9, 6a+, 40m: Eine weitere, schöne Seillänge in luftiger Position, die der alten Westwandroute folgt. Für damalige Verhältnisse durchaus kühn! Die Herausforderungen eher im technischen Bereich, d.h. Übersicht und Bewegungsgefühl ist gefragt.

Xaver am Fels, Vogel im Flug: SL 9, 6a+.

SL 10, 7a+, 20m: Einige einfache Meter zu guten Tritten vor Beginn der Cruxzone. Es handelt sich erneut um ein technisches Bewegungsproblem, wo gefühlvoll und sauber hingestanden werden muss. Der Wulst links ist etwas splittrig, mit beherztem Ziehen an etwas fragil aussehendem Schüpplein geht’s aber am einfachsten, und gehalten haben sie auch. Danach einfachere Querung zum Stand.

Technische Crux in SL 10 (7a+). Man kann sich noch so strecken, es kommt kein guter Griff... Gut Antreten und präzise Bewegen ist der Schlüssel. Foto: Xaver.

SL 11, 5a, 45m: Einfache Seillänge in teils etwas durchzogenem Gelände, am Schluss ist der Fels auch nicht mehr zu 100% solide. Die Absicherung ist aber genügend, das seit einiger Zeit fehlende BH-Plättli haben wir ersetzt.

Um 16.30 Uhr sind wie schliesslich am Ausstieg. Gerade eben laufen zwei Hikr über die Mythenmatt, welche von einem tödlichen Unfall auf dem Normalweg berichten. Unschön habe es ausgesehen, meinen sie. Wir hatten den Heli gesehen, aber natürlich nicht mit einem solch gravierenden Unfall gerechnet. Es versetzt unserer Euphorie über die gelungene Tour gerade einen kleinen Dämpfer.

Denn tatsächlich ist es so, dass wir in dieser Route einen erneut magischen Novembertag mit vorzüglicher Kletterei geniessen konnten. Die „Abendsonne“ hat mich wirklich sehr positiv überrascht: die Felsqualität ist über weite Strecken sehr gut, die Textur rauh und mit scharfen kleinen Griffen gespickt, die Moves immer interessant. Die Absicherung ist vorzüglich und erlaubt, bedenkenlos am persönlichen Limit zu klettern. So gelangen mir, im Gegensatz zum „Desaster“ in der Achtibahn eine Woche zuvor, alle Seillängen bis 7a onsight bzw. flash (Nachstieg). Und in den 3 Cruxlängen scheiterte ich zwar auf Anhieb jeweils, jedoch nur knapp: nach kurzem Checken ging es in freier Kletterei, in den SL 7 und 10 sogar Rotkreis.

Wie bereits beschrieben, das Ambiente passt. Nachstieg in SL 9 (6a+). Foto: Xaver

Wie auch immer, zu viel an Philosophieren darf nicht mehr sein am Gipfel: die Sonne steht tief am Horizont, und es gilt, das letzte Tageslicht noch für die Abseilfahrt auszunützen. Diese geht in 30 Minuten zügig vonstatten, auch wenn hin und wieder ein Föhre meint, das Seil gehöre ihr. Um 17.15 Uhr machen wir uns dann am Wandfuss bereits mit der Stirnlampe auf die Socken, im gerölligen Steilabstieg findet prompt noch ein grösserer Stein den schmerzhaften Weg auf Xaver’s Schulter. Das hätte jetzt nun wirklich nicht sein müssen – doch im Rückblick überwiegen dann zum Glück die positiven Eindrücke wieder.

Facts:

Gross Mythen – Westwand – „Abendsonne“ (7b, 6b obl.) – 11 SL, 320m - ***, xxxx

Material: 12 Express, evtl. Camalots 0.3-1 (hin und wieder einsetzbar, nicht zwingend).

Schöne alpine Sportklettertour durch die kompakten Zonen der Westwand am Gross Mythen. Sie bietet einen Wechsel zwischen athletischer, griffiger Kletterei und technisch anspruchsvollen Zonen. Sämtliche Schlüsselstellen sind kurz, aber erfordern ein gutes Bewegungsgefühl, Kraft für kleine Griffe und sauberes Antreten auf Reibung. Die Absicherung ist, bis auf einige etwas grössere Abstände im leichteren Gelände, vorzüglich. Dennoch sollte man 6b/6c solide draufhaben, damit die Tour Spass macht.

Hier geht es zum guten Originaltopo der Erstbegeher. Im Laufe der Zeit haben sich leicht andere Schwierigkeitsgrade herauskristallisiert, siehe Angaben im Bericht oben.

Chalchschijen - Out of Space (8a+)

2011-11-23T22:19:00.002+01:00

Nein, das ist (leider) kein Tourenbericht von mir. Aber ein Hinweis auf eine spannende Erstbegehung am Chalchschijen. Der Berg, ein wahrer Felskoloss, liegt im hinteren Maderanertal: abgelegen, kaum begangen, nur von wenigen, anspruchsvollen Routen durchzogen. Nun ist durch das Trio Bissig, Sigrist und Tresch im Sommer 2011 eine Route im High-End-Bereich hinzugekommen.

Ja, da muss man scheint's gut hinstehen! Und der Fels ist der Hammer. Bild PD/Webseite der Urner Zeitung

Die Geschichte zur Erstbegehung ist in ziemlich allen Zentralschweizern Lokalblättern erschienen, z.B. hier in der Urner Zeitung. Sehenswert ist auch das von den Kletterern gedrehte Video, ebenso wie das frühere Documentary über die Mühen des Erschliessens. Nicht verpassen sollte man auch die Reportage in der Zeitschrift Geo von Karin Steinbach Tarnutzer, die tolle Fotos von Röbi Bösch beinhaltet.

Ergänzungen und Gedanken zur Achtibahn im Rätikon

2011-11-16T22:48:00.000+01:00

Als Reaktion auf meinen Tourenbericht zur Achtibahn (6c+) im Rätikon hatte ich einen interessanten Austausch mit Erstbegeher und Sanierer Kurt Winkler. Dies führt dazu, dass ich hier noch einige ergänzende Informationen und zusätzliche Gedanken veröffentliche.

Als erstes möchte ich nochmals klar festhalten, dass die Achtibahn gut saniert ist. Es steckt einwandfreies Material und die Platzierung der Bolts ist durchdacht. Wirklich gefährliche Stellen gibt es in dieser Route keine. Dennoch gibt es auch schwere Kletterstellen, die zwischen den Haken bewältigt werden müssen. Bei der Vorstiegs-Crux der Route in der 3. SL (meine Seilwurf-Stelle...) beginnt man mit den schweren Moves, wenn der Bolt an den Füssen ist. Ob das Psycho ist oder nicht, liegt im Auge des Betrachters - für mich war es too much!

Aber, das soll auch klar gesagt sein: gefährlich ist diese Stelle nicht, denn der Sturzraum ist völlig frei, und die Wand dort recht steil. Auch der nach dem nächsten Bolt folgende "huere Runout" zum Stand kann mit einem Camalot noch entschärft werden. Ich habe diesem Placement nicht wirklich zu 100% vertraut, Kurt hält es für prima. Vielleicht war ich nach meinem Seilwurf schon etwas "durch den Wind", gewisse Eindrücke sind immer subjektiv...

Traumhafter Fels in der Achtibahn - Jonas folgt in SL 6 (6c+)

Zusammenfassend gilt es zu sagen, dass die Galadriel oder die Kamala, obwohl auf dem Topo nicht unähnlich zur Achtibahn, m.E. spürbar geringere Anforderungen stellen. Diese beiden Touren sollte man sicher gut im Griff haben, damit man an der Achtibahn Freude hat. Dass die Bewertungen der Achtibahn eher auf der harten Seite sind, hat aber auch Kurt attestiert - die Aufwertung einzelner Seillängen ist offenbar im Gespräch, aber da lasse ich ihn die News überbringen.

Einige weitere, kleine Korrekturen:

In der 6. SL (6c+, schwerste Stelle) stecken gemäss Kurt immer noch gleich viele BH wie früher, sie wurden aber an anderen Orten, sprich besser verteilt. Ob mein altes Topo einen Fehler hat, oder ob ich mich verzählt habe, ist ja egal.
Die letzte Seillänge (SL 8, 6a+, vielleicht auch 6b) gehört nicht zur Via Andres, wird aber heutzutage häufig als Ausstiegsvariante zu jener geklettert. Es handelt sich um die Originallinie der Achtibahn. Der (eher unnötige) zweite Bolt, direkt neben dem Riss, wurde von Unbekannten gesetzt.

Rätikon – Achtibahn (6c+)

2011-11-15T23:31:00.002+01:00

Eigentlich hatten Jonas und ich unser gemeinsames November-Projekt bereits ausgemacht gehabt, doch der goldene Martinisommer, welcher noch nahezu alle südlich ausgerichteten Klettereien erlaubte, liess uns die Sache nochmals überdenken. Es artete fast zu einem „Qual der Wahl“-Problem aus, doch dann fiel der Entscheid für das Abenteuer und die Herausforderung, d.h. für die „Achtibahn“ an der 7. Kirchlispitze im Rätikon.

Schon seit 1988 existiert diese Route, doch der Kommentar im Topo, „anhaltend schwere Plattenkletterei in allerbestem Fels, ebenfalls nervlich sehr anspruchsvoll“ schreckte ab, genauso wie die Einträge auf italienischen Foren, welche von gescheiterten Versuchen namhafter Alpinkletterer berichten. Auf die Traktandenliste kam die Route dann kürzlich durch die im September 2011 von Erstbegeher Kurt Winkler ausgeführte Sanierung. „Wir haben die Route saniert und dabei die gefährlichen Runouts entschäft. Es ist aber keine Plaisir-Hakenrassel geworden, 6c bleibt nach wie vor obligatorisch“, schrieb dieser. Das tönte machbar(er), und ein Versuch reizte.

Jonas steigt im oberen, einfacheren Teil der 1. SL (6a+) nach.

So cruisten wir also Mitte November auf trockener und gut ausgeebneter Piste zum Melkplatz ob dem Grüscher Älpli empor. Kein Fleckchen Schnee weit und breit, alles staubtrocken. Der Zustieg bis unter die 7. Kirchlispitze ist in 25 Minuten erledigt, vom Wandfuss warten noch 100 Meter Kraxelei am Vorbau. Eigentlich problemlos, aber ziemlich exponiert (ca. T5+). Kurzzeitig machte das Lokalisieren der Route etwas Probleme. Ein in keinem Topo verzeichnetes, den Bolts nach zu urteilen schon altes Projekt stiftet Verwirrung, dann ist ein weiteres, neues Projekt begonnen. Wohl von Kurt W. im Zuge der Sanierung, auf jeden Fall sind es dieselben Bolts, und es sieht herausfordernd aus. Schliesslich checken wir dann, dass wir zuerst noch eine 4er-Länge der Via Andres klettern müssen, bis es dann um 10.00 Uhr richtig losgeht.

SL 1, 40m, 6a+: Zum 1. BH ist es nicht weit, und der ist mit Fug und Recht da. Nachher wartet gleich eine knifflige, technische Stelle, wo man das erste Mal sehr gut hinstehen muss. Da könnte man wohl auch 6b geben. Danach ist die Kletterei leichter und genussreich, es stecken aber nur noch 2 weitere BH, man kann jedoch prima selber absichern.

Rechtsquerung zu Beginn der 2. SL (6a+)

SL 2, 50m, 6a+: Vom Stand weg Rechtsquerung über eine geneigte Platte, an deren Ende kommt die Crux. Tief halten hilft! Danach weiter in schöner, gemässigter Kletterei mit wiederum nur 2 weiteren Bolts, aber auch hier kann man prima selber sichern. Diese Länge ist deutlich einfacher wie die erste, ich würde eher nur 6a geben. Dafür wurde im Zuge der Sanierung die Anzahl fixer Sicherungen von 7 auf 4 verringert.

"Huere Runout" über die schwere Platte am Ende von SL 3, Jonas steht bereits über dem letzten Bolt vor dem Stand!

SL 3, 40m, 6c: Gleich vom Stand weg harte Moves, sehr kleingriffig und nicht einfach zum Stehen. Nach dem 1. BH noch weiter, aber einfacher nach links, dann wieder nach rechts hoch. Das geht erst recht gut (ca. 6a+), bis es nach 25m wieder schwer wird. Zuerst ein fordernder Aufsteher über dem Haken, sorgfältig weitermoven und dann kann der im Zuge der Sanierung um 50cm nach oben verschobene Bolt nicht geklippt werden, trotz meiner 190cm Körpergrösse! Nach Fluchen und Schwitzen schnappt das Express schliesslich ein, uff!

Doch erst dann kommt die Vorstiegscrux dieser Länge: schwer vom Haken weg, und wenn man drüber steht, an einem Hauch von nichts auf glatter Platte anlaufen und sehr unangenehm eine Untergriff-Schuppe gewinnen. Zu psycho für mich! Ich cliffe schliesslich an einem kleinen Leistchen, kann mit einigem Üben, nach alter Väter Sitte, eine Schlinge über einen Felszacken 2m oberhalb werfen und mich daran hochziehen. Damit ist es aber nicht geschafft, es wartet noch ein schwieriger Mantle am letzten Bolt, und ein weiter Runout (ca. 8m, eine Schuppe auf halbem Weg nimmt noch einen Camalot auf) an den Stand, mit schweren, unsicheren Plattenmoves.

Diese Länge stufe ich subjektiv als deutlich schwerer wie 6c ein, 7a dünkt mich da schon eher passender. Meine Seilwurf-Stelle ist zudem die Vorstiegscrux der Route. Der nach oben verschobene Bolt davor verkürzt wohl den drohenden, immer noch weiten, aber eigentlich ungefährlichen Sturz um 1m, dafür kann man ihn kaum einhängen. Wäre ich der Capo bei der Sanierung gewesen, so hätte ich hier ganz sicher einen Zusatzbolt gegeben.

Der glatte Quergang am Ende der 4. SL (6c)

SL 4, 45m, 6c: Für mich die schönste Seillänge, perfekte Platten- und Wasserrillenkletterei in silbergrauem Fels. Hier ist nun auch die Absicherung richtig gut, gegenüber dem Originalzustand wurde mit 2 oder 3 Zusatzbolts entschärft. Der finale Quergang mutet etwas unlogisch und gesucht an. Er ist wohl da, um eine Kollision mit der Via Andres zu vermeiden. Auch ist er die Crux, klettert man ein grosszügiges S, geht es aber in Ordnung, und der Grad 6c passt auch.

Fantastischer Fels in der etwas gemütlicheren 5. SL (6a+)

SL 5, 50m, 6a+: Eine weitere hervorragende Seillänge in perfektem Fels, für einmal etwas gemütlicher. In der Mitte versucht ein zusätzlich gesetzter BH einen auf eine schwere, gesuchte Direktvariante zu locken. Wir bevorzugen aber die griffige Schuppe 2m weiter rechts, ätsch! Die Crux dann reibungsmässig auf für einmal etwas glattem Fels kurz vor Schluss, 6a+ kommt gut hin.

Unglaublich, der hat noch Zeit um in die Kamera zu lachen: superkompakte Cruxlänge (6c+)

SL 6, 40m, 6c+: Nun wird es steiler, aber nicht wirklich griffiger, und darum noch schwerer! Nach dem 1. BH eine grifflose Stelle, wo man zaubern muss. Danach kurz etwas gängiger, bevor es sehr anhaltend eine steile Mauer mit kleinen, scharfen Griffen hochgeht bis zu einer Untergriffschuppe, erst die letzten Meter sind dann etwas einfacher. Obwohl im Zuge der Sanierung sogar 1 BH entfernt wurde, ist die Absicherung gut, wenn auch obligatorisch. Bzgl. Bewertung dürfte man hier sicher auch 7a geben, für die Stelle nach dem 1. BH fand ich auf die Schnelle keine Möglichkeit, sie überhaupt freizuklettern.

Das Lachen ist Jonas auch hier noch nicht vergangen - Ende der Schwierigkeiten!

SL 7, 20m, 6b: Hier haben die Erstbegeher noch eine kleine, wenn auch lohnende Zusatzaufgabe eingebaut: die Crux rechtsherum gleich nach dem Stand ist gesucht, bietet aber prima Kletterei. Danach bei abnehmenden Schwierigkeiten und etwas minderer Felsqualität zum Zwischen- und Abseilstand, der letzten „offiziellen“ Abseilmöglichkeit.

SL 8, 25m, 6a+: Wir lassen uns den Weg zum Gipfel aber nicht nehmen, obwohl sich die Sonne bereits dem Horizont nähert. Den Ausstieg bewältigt man über die Via Andres, der schöne Riss hinauf durch die steile Wand ist gar nicht so einfach, und erfordert auch bzgl. Absicherung Eigeninitiative.

Die letzte Seillänge (6a+) verläuft gemeinsam mit der Via Andres - man braucht nochmals die Friends.

Um 16.30 Uhr sind wir schliesslich oben, und ich kann, nach wohl sicher einem Dutzend Besuchen an der 7. Kirchlispitze, das erste Mal meinen Fuss auf deren Gipfel setzen. In Sachen Abseilen sieht es von hier gar nicht so optimal aus, denn es steckt nur ein einziger, verrosteter Kronenbohrhaken, und das obwohl hier sogar zwei sanierte Routen enden! Aber offenbar ist Abseilen vom Gipfel nicht erlaubt... was bleibt uns aber, ohne Schuhe und kurz vor dem Eindunkeln, anderes übrig, als uns doch daran herunterzuseilen?

Auf jeden Fall, das Teil hält, und auch das restliche Abseilen geht über die glatten Steilplatten eventfrei und zügig (Achtung, zwei Abseilstände sind neben der Route, siehe Skizze). So sind wir nach nur 30 Minuten bereits am Einstieg, von wo noch in 2x über den Vorbau abgeseilt werden kann. Um 17.15 Uhr stehen wir am Wandfuss zum Abmarsch bereit, machen uns zügig auf den Weg zum Melkplatz, was gerade noch ohne Stirnlampe geht. Um 17.40 Uhr fahren wir bereits talwärts, und ja: diese Route hat uns die Zähne gezogen, läck bobby!

Facts:

Rätikon - "Achtibahn" 6c+ (6c obl.) - Schoch/Winkler 1988 - 8 SL, 310m - ****, xx(x)

Material: 12 Express, Camalots 0.3-2, evtl. Keile, 2x50m-Seil

Kontinuierlich schwere, hart bewertete Plattenkletterei in allerbestem, superkompaktem Rätikonfels, die hohe Anforderungen an den Vorsteiger stellt. Sämtliche Bohrhaken wurden 2011 durch Inoxmaterial ersetzt, zugleich wurden auch einige heikle Stellen etwas entschärft. Dennoch sind etliche fordernde Stellen verblieben, die angegebenen Schwierigkeiten müssen also auch zwischen den Haken im plattigen, technisch anspruchsvollen Gelände einwandfrei beherrscht werden.

Hinweis: man lese auch meine im Nachhinein geposteten Ergänzungen zu diesem Tourenbericht. Und hier geht es zum selbstgezeichneten PDF-Topo der Route: klick!

Topo von "Achtibahn" im Rätikon

Ein geschenkter Tag am Äscher

2011-11-13T23:56:00.004+01:00

Klettern kann so schön sein - insbesondere das Herbstklettern! Während der grimmigere Teil des Wochenendes, derjenige mit dem grösserem Abenteuergehalt, für die schriftliche Aufarbeitung noch etwas Zeit braucht, gibt es hier vorerst mal ein Amuse Bouche, welches die aktuell vorherrschenden, hervorragenden Bedingungen zeigt.

Mit Kathrin war ich am Äscher unterwegs. Die Bahn ist auch während der Revisionszeit (Ende Oktober bis Mitte Dezember) an schönen Weekends in Betrieb und bringt einen zügig über die Nebeldecke. Überhaupt ist der Äscher doch einer der besten Klettergärten im Herbst bei Inversionslagen. Die Sonne scheint Mitte November bereits ab 8.30 Uhr an die Wand und bleibt bis kurz vor 16.00 Uhr, bevor sie sich hinter dem Säntis rar macht.

"Stand, chasch choo!": Für einmal hat der Autor nur die letzten Meter im Vorstieg gemacht, seine Finger waren da bereits müde und abgeklettert...

Vom rauhen, kompakten und stotzigen Kalk am Äscher zu schwärmen, bedeutet fast Eulen nach Athen zu tragen. Ich mache es hier trotzdem. Zu entdecken gibt es manches Super-Tropfloch, und ob der Schärfe des Felses werden die Fingerbeeren an hautverschleissende alpine Aktionen adaptiert. Und überhaupt: man sollte mehr an den Äscher klettern gehen. Der Fels ist wohl gut strukturiert, aber kompakt, und darum sind die guten Griffe und Tritte oft dünn gesät. Die Kletterei ist technisch meist äusserst anspruchsvoll. Zusammen mit der eher harten Bewertung bedeutet dies, dass man hier nicht einfach so mir nichts, dir nichts (die Schwierigkeitsskala) hochklettert.

Dafür, und das ist ganz sicher, ist der Äscher eigentlich ein idealer Klettergarten zum Trainieren für alpine MSL-Sportklettereien. Danach wird man sich im Wendenkalk (und dergleichen) bestimmt viel wohler fühlen, als wenn bloss der Bizeps zum Training in Henkeltouren Schwerarbeit verrichten muss. Hier wird trotz der guten Absicherung alles gefordert: Psyche, Balance, Stehtechnik, Übersicht, Haut, aber auch viel Fingerkraft. Und da viele Touren sowieso mehrere (meist 3-4) Seillängen aufweisen, ist es erst recht ein MSL-Trainingsgebiet.

So schön, so spektakulär! Grandiose Herbststimmung am Nebelmeer, auf der Ebenalp.

Facts: am Äscher gibt es ca. 120 Touren in den Schwierigkeitsgraden 4c-8a. Von den total gegen 400 Seillängen befinden sich der Hauptharst in den Graden 6b-7a. Es dominiert technisch anspruchsvolle Wandkletterei in rauhem Kalk. Das Klettern ist ganzjährig möglich, die Felsen befinden sich auf ca. 1600m über Meer. Der Zugang von der Ebenalp dauert nur rund 10-15 Minuten.

Grindelboulder - ein Augenschein

2011-11-12T22:15:00.004+01:00

Nach den heiss diskutierten Preiserhöhungen des Kletterzentrums Milandia/Gaswerk vom letzten Sommer, und einer von vielen Kletterern ausgesprochenen "Verzichtserklärung" auf weitere "Unterstützung" dieser Institution war eine alternative Trainingsmöglichkeit im Raum Zürich Ost freudig erwartet worden. Mit der Eröffnung des Grindelboulder in Bassersdorf am letzten Oktoberwochenende 2011 wurde diese Realität.

Da mein Jahresabo bei der oben genannten Konkurrenz gerade ausgelaufen war, bot es sich erst recht an, die nächste Session im Grindelboulder abzuhalten, und einen ersten Eindruck zu gewinnen. Um 18.15 Uhr betrat ich die fast leere Halle, nur gerade 2 Boulderer waren vor Ort. Das ist man sich anderswo nicht gewohnt. Der erste Eindruck ist aber bis auf die ungewohnte Leere positiv: hell, freundlich und geräumig.

Halle 2, d.h. der hintere Bereich, eher für die Fortgeschrittenen. Nicht sehr stark frequentiert um 20.15 Uhr.

Die Anlage verteilt sich auf 2 voneinander abgetrennte, durch einen kurzen Durchgang verbundene Hallen. Die erste, mit dem Eingangsbereich plus Bar und Bistro bietet vorwiegend senkrechte bis leicht überhängende Probleme und einen Kinderbereich. Es wurde eine Art Schloss gestaltet, an welchem gebouldert werden kann, bzw. gebouldert werden muss, um es zu entern.

Die zweite Halle enthält den interessanteren Bereich, welcher sich eher für die Fortgeschrittenen eignet. Hier sind alle Wandneigungen vorhanden, von dachartigen Grotten zu überhängenden Wänden bis zu betont senkrechten Platten gibt es alles. Im Vergleich zu anderen mir bekannten Boulderhallen gibt es insgesamt sehr vieles, was nicht besonders steil und athletisch ist. Beide Hallen haben eine angenehme Höhe von 6-7m, die Boulderwände sind durchgehend (geschätzte) 4.5m hoch.

Nochmals die hintere Halle, aus der andere Ecke fotografiert.

Die Boulder selbst sind mit einem 7-stufigen Farbsystem (gelb, grün, orange, blau, rot, weiss, schwarz) codiert. Der Hardmover-Bereich (ab 7A fb) beginnt mit den weissen Bouldern. Für viele ist es sicher erfreulich, dass über die Hälfte der geschraubten Boulder sich unterhalb von 6B ansiedelt, d.h. höchstens auf Stufe Blau ist - die meisten sogar weit darunter. Das habe ich in anderen Hallen eigentlich noch nie so erlebt, und für Anfänger sowie schwächer Bouldernde dürfte es das attraktivste Angebot weitherum sein.

Dafür ist das Angebot für die Cracks eher beschränkt. Natürlich gibt es auch da für einen Einzelbesuch eine vernünftige Auswahl, aber relativ und absolut gesehen ist es nicht so besonders viel. Allerdings ist an den Wänden noch viel Platz, d.h. die Boulder sind noch überhaupt nicht dicht geschraubt. Es hätte also noch viel Potenzial für harte Moves.

Schiffsbug in der vorderen Halle, mit vorwiegend +/- senkrechten Problemen

Mein Eindruck ist bis auf die eingeschränkten Möglichkeiten fortgeschrittenen Bereich positiv. Doch dieser Bericht wäre nicht komplett, würden nicht auch noch der aus meiner Sicht wesentliche Nachteil erwähnt: leider bestehen die Boulder weitgehend aus exakt denselben Griffmarken und -formen. Die weisse Kategorie (~7A fb) z.B. besteht eigentlich komplett aus einer Slopersortiment derselben Marke, die rote (~6BC fb) hingegen durchgehend aus sehr ähnlichen Crimps eines anderen (?) Brands. Dies sicher eine Reminiszenz an ein Startup-Unternehmen, welches nur beschränkte Mittel zum Beschaffen von Griffen hat.

Fazit: ich war sicher nicht das letzte Mal vor Ort, mein Stammlokal wird es aber nicht. Dafür spielen in erster Linie persönliche Gründe (v.a. Lage) eine Rolle, aber auch das Finanzielle ist nicht ausser Acht zu lassen: ein Jahresabo kostet 790 CHF, also gerade mal 150 CHF weniger als im Milandia/Gaswerk. Dafür bekommt man im Milandia einen Boulderbereich vergleichbarer Grösse, plus dazu natürlich noch das ganze Kletterangebot in den beiden Hallen. Den Einzeleintritt für 20 CHF finde ich zwar durchaus fair (mein Beitrag "Warum sind Kletterhallen so teuer?" erscheint später auf diesem Blog), dennoch werde ich mir diesen als bald wieder Konkurrenz-Abo-Besitzer wohl nur selten gönnen.

Kasse/Bistro und die senkrechte Wand in der vorderen Halle.

Drama an der Grandes Jorasses

2011-11-08T23:22:00.001+01:00

An der Grandes Jorasses spielt sich im Moment ein Drama ab: ein französischer Bergführer ist mit seiner Begleiterin seit dem Donnerstag letzter Woche, also seit 5 Tagen, in der Gipfelregion gefangen. Die beiden hatten das Leichentuch geklettert, waren dann dem Hirondelles-Grat zum Gipfel gefolgt und wollten über die Normalroute auf die italienische Seite absteigen.

Dabei wurden sie vom schlechten Wetter, d.h. stürmischen Föhnwinden und starken Schneefällen eingeholt. Und da auch auf der italienischen Seite kein Spazierweg ins Tal führt, wurde der rasch unpassierbar. Während erst noch Handykontakt bestand, und man in Erfahrung bringen konnte, dass die beiden relativ geschützt in einem Schneeloch Zuflucht fanden, brach der Kontakt dann am letzten Freitag wegen leerem Handyakku ab.

Die Südseite der frisch verschneiten Grandes Jorasses, mit den farblich markierten Abstiegsrouten. Der Gipfel der von uns bestiegenen Pointe Croz befindet sich ziemlich genau unter dem W von "Whymper". Von dort sind wir in der Falllinie abgestiegen und abgeseilt, bis wir auf die rote Linie getroffen sind. An jener Stelle mussten wir biwakieren, um dann am nächsten Morgen in 3h Abstieg über die rote Route die Hütte zu erreichen. Das Bild ist ein Hotlink zur UKclimbing.com, fotografiert wurde es durch Jon Griffith.

Seither wurden anhaltende Efforts von den Rettungsteams aus Courmayeur und Chamonix unternommen. Diese wurden durch tiefhängende Wolken, äusserst starke Winde und 1m Neuschnee behindert, so dass die Kletterer bisher weder gerettet noch gesichtet wurden. Morgen soll sich nun das Wetter bessern. Ich hoffe sehr, dass die Geschichte ein gutes Ende nimmt.

Das Schicksal der Beiden berührt mich stark. Natürlich insbesondere, weil sie quasi "in unseren Fussstapfen" (wenn auch auf anderer Route) die Grandes Jorasses Nordwand durchstiegen haben. Und meine Biwaknacht an der Jorasses liegt noch keine 10 Tage zurück. Während das bei ruhigen Wetterverhältnissen und einigermassen Ausrüstung ein wohl eindrückliches, aber eigentlich harmloses Unterfangen ist, so braucht es doch nur wenig Unbill der Naturgewalten, und man ist dort schlicht und einfach verloren. Das lässt einen schon klein und demütig werden...

Link zum Thread auf UKclimbing.com, wo beinahe live über die Rettung berichtet wird:

http://www.ukclimbing.com/forums/t.php?t=481566

Auch auf dem französischen Forum bei camptocamp.org wird diskutiert:

http://www.camptocamp.org/forums/viewtopic.php?id=206137

Nachtrag: Die Geschichte hat leider kein glückliches Ende genommen. Die beiden Alpinisten sind auf etwa 4050m, also wenig unterhalb dem Gipfel der Grandes Jorasses, erfroren und konnten nur noch tot geborgen werden. Offenbar haben es die beiden nie in ein Schneeloch geschafft. Sie waren auf dem Normalabstieg, auf einem Felssporn, immer noch beide an einem Standplatz gesichert, wo sie auf den aufgenommenen Seilen ausgeharrt hatten.

Grandes Jorasses - Zusätzliche Bilder und Erkenntnisse

2011-11-05T10:38:00.003+01:00

Vor einer Woche waren wir in der Nordwand am Pickeln, heute sitze ich an einem trüben Herbsttag in der Stube, mit der Gelegenheit, die Tour nochmals Revue passieren zu lassen. Das Erlebnis war gross, ja unschlagbar. Und es hat den Appetit auf mehr geweckt: Leichentuch, Walkerpfeiler, Colton-MacIntyre an der Grandes Jorasses, viele weitere Touren in und um Chamonix...

Wie man sieht, war mental also keine lange Erholungphase nötig, sondern die Motivation war sofort wieder da. Und auch körperlich habe ich mich sehr gut erholt, die Blasen an den Füssen sind prima verheilt, das taube Gefühl an den Zehen (=leichte Erfrierungen) ist verschwunden. Ich konnte mich sogar bereits wieder in ein paar Kletterschuhe zwängen, um eine erste Bouldersession zu geniessen. Vamos!

Hier nun noch einige zusätzliche, sehr schöne Bilder, welche alle aus dem Apparat von meinem Tourenpartner Walter stammen. Er hat mir die Veröffentlichung an dieser Stelle erlaubt, herzlichen Dank! Und im Anschluss an die Fotos (klick auf ein Bild öffnet wie immer die Diaschau) dann noch einige Erkenntnisse aus meiner Tourennachbereitung.

Anmarsch nachts: ja, genau so dunkel war es. Und das Spuren im schuh- bis knietiefen Schnee recht anstrengend.

Im Nachstieg, am Ende des "2. Eisfeld". Super Eiskletterei, erst recht im Rückblick!

Stand! In der Mixed-Rinne, welche nach dem "2. Eisfeld" nach links hoch auf den Pfeiler führt.

Beim Pickeln muss man dann gut zielen. Wie bereits geschrieben, teilweise nicht viel Eis, dafür aber sehr gutes.

Blick von oben auf die drittletzte Seillänge. Mixed-Kletterei in plattigem Fels, hier hat es wohl kaum je Eis.

Wow! Im Abstieg, kurz nach dem Aufbruch aus dem Biwak. Der Mont Blanc mit dem Peuterey Integral brennt.

Sieht entspannt aus, ist aber müdigkeitsbedingtes Chillen auf dem Abstieg von der Boccalatte-Hütte. Hinten nochmals der Peuterey-Integral zum Mont Blanc.

Ja, auf dem Abstieg musste ich mich ein paar Mal hinsetzen, um die Beine etwas ruhen zu lassen. Kein Problem, das kann man sich ja problemlos gönnen. Aber wie meine Lektüre in diversen Blogs und Tourenberichten gezeigt hat, enden nicht alle Touren in der Nordwand der Grandes Jorasses dermassen entspannt.

Dieser Blog berichtet z.B. von einer Begehung des Crozpfeilers ca. 2 Wochen VOR unserer Tour, wo 3 Seilschaften eingestiegen sind, und alle 3 die Tour mit einem Helikopterflug beendet haben. Zwei davon wegen Überforderung im oberen Teil der Route, eine wegen einem Zwischenfall auf dem (etwas überhastet durchgeführten) Abstieg. Man sei also gewarnt: "it can bite you".

Ein Wandfoto mit eingezeichneter Route, ein weiteres Topo (obwohl ich meines nützlicher finde) und einige schöne Fotos aus der Route gibt es bei alpiguide.com: klick! Diese Seite hat auch nützliche Toureninfos für andere Abenteuer rund um Chamonix. Einen weiteren schönen und nützlichen Begehungsbericht, inklusive einem guten Tourenvideo findet man auf alpinexposures.com: klick! Wir hätten uns übrigens gewünscht, die "penultimate ice pitch" wäre so schön glasiert gewesen, wie sie das auf deren Bildern ist. Ebenfalls einen Eindruck des Crozpfeilers geben die Berichte bei Morgan Baduel und bei Moaddsgaude.

Irgendwie erinnert mich die Grandes Jorasses Nordwand auch ein bisschen an die Wendenstöcke: schon die einfachen Routen erfordern solides Können. Und wenn man mal eine Route gepackt hat, so erwacht der Hunger auf mehr. Und dementsprechend werden auch die schweren Touren recht regelmässig begangen. Allerdings auch nicht immer erfolgreich, wie man auf diesem Blog liest: der Heli-Abstieg scheint also nicht ungewöhnlich zu sein...

Eine super Übersicht über die Nordseite der Grandes Jorasses bietet die Summitpost-Seite, welche von Local und Kenner Luca Signorelli unterhalten wird. Herzlichen Dank für diese Resource. Und nun verweise ich noch auf meinen Original-Tourenbericht, der hier zu finden ist: klick!

Grandes Jorasses – Crozpfeiler mit Sloweneneinstieg

2011-11-01T16:16:00.004+01:00

Gedanklich hatte ich mich schon auf ein ruhiges Familienweekend eingestellt, als am Donnerstag die Anfrage von Walter in der Mailbox steckt: „Suche einen Partner für die Nordwand der Grandes Jorasses, Crozpfeiler mit Sloweneneinstieg – bist du dabei?“. Nun, wenn ich mich in meiner Alpinkarriere bisher überhaupt durch irgendwas ausgezeichnet habe, dann sicher nicht als Nordwandnase. Dennoch, als alpiner Allrounder reizte mich eine solche Tour natürlich enorm.

Erst kürzlich hatte ich nach einer Diskussion mit Jonas etwas Internet-Research über die hier angedachte Tour gemacht: "Éperon Croz avec départ Slovène" - das sah wohl alles super aus, aber mit Schlüsselstellen, wo ich im Vorstieg wohl nicht über die für eine solche Unternehmung nötigen Reserven verfügen würde. So teilte ich mich dann Walter mit: „Habe Zeit, bin super gerne dabei, Kondition passt und ich kann das alles zügig nachsteigen. Für die Schlüsselstellen liegt die Verantwortung aber bei dir.“ Damit war er einverstanden, wir hatten von Beginn weg klare Verhältnisse und nach etwas Last-Minute-Shopping ging es los.

Sicht von Montenvers aufs Mer de Glace. Hinten ist die Grandes Jorasses Nordwand halb verdeckt.

Nach der üblichen „Was packen wir ein“-Session auf dem Parkplatz tuckerten wir als einzige neben einer französischen 3er-Seilschaft (mit Ziel „No Siesta“) mit der letzten Bahn nach Montenvers. Während diese erst mal eine letzte Siesta an der Bahnstation genossen, d.h. dort biwakierten, machten wir uns auf in Richtung Refuge de Leschaux. Runter über die Leitern aufs erst apere Mer de Glace, nach dem Abzweiger auf den Glacier de Leschaux dann schuhtief verschneit, teilweise ziemliches Geröll-Geholper. Auf jeden Fall, die angegebenen 2.5 Stunden Hüttenweg konnten wir gerade einhalten und waren um 19.00 Uhr dort, aber da mussten wir uns echt ranhalten.

Gespannt öffneten wir die Hüttentür: zwei Spanier sind am Kochen, zwei Franzosen bereits in ihren Schlafsäcken, also ist für uns noch genügend Platz. Auch wir nehmen unseren Gaskocher in Betrieb, führen viel Flüssigkeit und etwas Nahrung zu, und legen uns dann noch etwas aufs Ohr. Um 1.30 Uhr soll der Wecker läuten, und der lange Tag losgehen. Nach wenig und unruhigem Schlaf tut er das dann, wir trinken nochmals ausgiebig und schirren uns an, um 2.15 Uhr gehen wir los und gehen über den Klettersteig runter auf den Gletscher.

Köcherlen im nicht grad super geräumigen Winterraum der Leschaux-Hütte: Walter und ein Spanier

Da es Neumond ist, ist es wirklich zappenduster. Leicht ungünstig für eine solche Tour um diese Jahreszeit mit den bereits kurzen Tagen, aber wenn alles andere passt, kein Grund zu verzichten. Nach kurzer Suche am Gletschereinstieg erwischen wir eine Spur aus den Vortagen, welche noch genügend gut erkennbar ist, und uns, bereits um einige tiefe Löcher herum und über abenteuerliche Brücken hinweg, Richtung Grandes Jorasses leitet.

Doch diese Seilschaft ist im linken Teil der Wand anscheinend in der Gousseault-Route engagiert, und wir müssen einen guten halben Kilometer weiter rechts einsteigen. Was trivial tönt, ist in Realität alles andere als einfach: da ist ein labyrinthischer Eisbruch, es liegt schuh- bis knietief Pulverschnee und es wollen noch happig Höhenmeter überwunden werden. Hier ist es meine Aufgabe zu führen, und es ist anstrengend! Zweimal nehmen unsere Bemühungen ein Ende, weil wir vor einem nicht überwindbaren Gletscherschlund stehen.

Die Grandes Jorasses Nordwand aus der Nähe der Leschaux-Hütte: die Pointe Croz, unser Gipfel, ist die kleine Erhebung genau in der Mitte des Berges.

Unverhofft taucht die Franzosen-Seilschaft von der Hütte auf. Die wollen auch links in die „Gousseault“, doch für ein „vous savez par ou ça passe pour la Croz?“ und einem „je pense plus près de la paroi“ reichts. Wir nehmen also einen dritten Versuch etwas weiter links. Tatsächlich kann man da stellenweise eine fast schon komplett verwischte Spur noch erkennen, das ist doch schon mal „good news“. Tatsächlich stehen wir dann um 6.20 Uhr an einem Bergschrund, wo offensichtlich die Vorgänger auch darüber hinweg stiegen. Und es könnte der richtige Einstieg der Slowenenroute sein. Der Konjunktiv darum, weil es immer noch „tunkel wie inära Chue“ ist, und man den Berg über uns nur erahnen kann. Und ja, rund 4 Stunden statt der angegebenen 3 Stunden haben wir für den Zustieg gebraucht. Aber man sei gewarnt: in dunkler Nacht und ohne Spur sind 3 Stunden eher unrealistisch – ich finde, mit unseren 4 Stunden waren wir sogar gut bedient!

Situation am Bergschrund: happiger Einstiegsboulder, und immer noch stockdunkel.

Sofort steigen wir ein: der Schrund ist etwa 2m hoch und überhängend, ein Einstiegsboulder quasi. Immerhin, auf den (Slowenian) Sitzstart verzichten wir. Nach einigen Metern Schnee wartet eine kurze, erste 85°-Stufe im Eis, dann geht’s mit 65° weiter. Als sich Walter in die 2. Länge aufmacht, beginnt es langsam zu tagen, und ich habe das Vergnügen, ihn bei seinem „Struggle“ mit 75-80° steilem, schlechtem Eis zu beobachten. Es war dort sehr porös, luftig und morsch, kaum zu schrauben, aber die einzige Stelle mit schlechtem Eis auf der ganzen Route. Danach Schlaghaken-Stand an den linken Begrenzungsfelsen.

Rückblick nach 4 SL in der Wand, hier die einzige, nur kurze, einfache Passage, 50° steil.

Danach folgen ca. 100m in Firn/Schnee, etwa 50° steil, nach links in einer Rinne hoch. Hier ist man am Beginn eines grossen Eisfalls. Nun nicht nach links hoch, in die Kamine gegen den markanten ersten Turm des Crozpfeilers, sondern geradeaus in den Eisfall. Diesen verfolgt man über 6-7 homogene Seillängen hinweg, die Steilheit stets so 60-75°. Das Eis war wohl alt und hart, aber von prima Schlagqualität, d.h. überhaupt nicht spröde. Da es aber wenig strukturiert war und kaum Tritte bot, stand man beständig auf den Frontzacken, was entsprechend an die Kondition geht. Leicht mühsam ist die Tatsache, dass es in diesem Rinnensystem keine geschützten Standplätze gibt, und man am Stand unweigerlich den vom Vorsteiger gelösten Eisschollen ausgesetzt ist – ganz ohne Treffer geht das nicht ab.

Super Eiskletterei im unteren Wandteil, hier kurz vor dem 2. Eisfeld.

Nach dem (sogenannten) „zweiten Eisfeld“, d.h. einer markanten Verbreiterung anstatt der üblichen Rinnen, schliesst ein Felsriegel den Weiterweg ab. Nach links gegen den Pfeiler hoch zieht aber eine enge, vereiste Rinne, mit wohl häufig eher dünnem Eis. Hier ist man nun auf der Originalroute am Crozpfeiler unterwegs, und es war die erste Stelle, wo einige Mixed-Moves nötig waren. Und es konnte auch nicht mehr beliebig mit Eisschrauben gesichert werden. Doch insgesamt war das (im Rückblick auf die Tour) doch eher noch gutmütig.

Walter engagiert sich in der Mixed-Rinne, welche erstmals nach links auf den Pfeiler führt.

Rückblick auf die Crux dieser Mixed-Länge. Nicht viel Eis, dafür aber sehr gutes, überhaupt nicht sprödes.

Vom Schlaghaken-Stand am Pfeiler geht’s weiter mit einer anspruchsvollen Seillänge über vereiste Platten. Das Eis war gerade genügend dick, um komplett in ihm klettern zu können. Hin und wieder dengelte man den Pickel auf den Fels, aber na ja, Material im Extremeinsatz. Die Absicherung ist auch auf der anspruchsvollen Seite, einige im Fels befestigte Schlingen ragten noch raus, mit gutem Beobachten ging auch die eine oder andere 13er-Schraube fast ganz rein.

Nach dieser Länge kommt man aufs „dritte Eisfeld“. Das Eis wieder dicker und breiter, und man zieht hoch, rechts am steilen Felsturm vorbei, wobei man nach etwa zwei Drittel des Eisfeld, also klar vor dessen Ende, nach links in eine Rinne hochzieht. Hier waren wir kurz etwas unsicher, ob wir richtig unterwegs sind, doch die erste Möglichkeit nach links in eine Goulotte abzuzweigen ist korrekt. Die Rinne war auf den ersten 100m nicht breit, aber gut vereist und gängig. Doch dann geht’s los, die letzten 50m zur markanten Scharte im Pfeiler bieten anspruchsvolles, kaminartiges Mixed-Klettern bei nicht ganz einfacher Sicherung.

Abzweiger vom 3. Eisfeld in die Goulotte, welche in die markante Scharte am Pfeiler führt.

In der Scharte Stand an Zacken, 10m weiter über den Grat hat es 2 BH-Stände unmittelbar nebeneinander. Wohl von einer Rettungsaktion, da sie für unsere Tour weder als Stand, noch als Zwischensicherung wirklich brauchbar waren, und auch keine andere Route dort durchführt. Es sind zudem die einzigen Bohrhaken, die auf der ganzen Tour stecken, und auch Schlaghaken gibt es auf der ganzen Route nicht viel mehr als 10 Stück.

Die nach der Scharte folgende Seillänge ist wohl fast immer Dry, ca. 4. Felsgrad, und je nach Belieben mit oder ohne Eisgeräte zu klettern. Danach folgen dann anspruchsvolle Meter gegen den letzten Turm am Crozpfeiler. Erst Mixed mit etwas lottrigem Fels, dann dünnes Eis mit 30m ohne gute Sicherungsmöglichkeit. Am Turmfuss Standmöglichkeit, ein Fixfriend ist auch dort. Wer meint, er habe die Tour nun in der Tasche, hat sich getäuscht!

Nach links hoch zieht der Originalausstieg des Crozpfeilers, der kaum mehr gemacht wird. Denn einfacher gehe es rechts rum, und wenn das unter „einfacher“ läuft, na dann prost auf dem Originalweg! Vom Stand am Turmfuss geht es Dry weiter einem Riss/Verschneidung entlang diagonal aufwärts. Der Fels eher plattig, mit oder ohne Geräte kletterbar. 2 NH stecken und es kann gut noch dazugelegt werden, erst die letzten Meter zu Stand an 3 schlechten Schlaghaken sind etwas heikel.

Der vielleicht beste Standplatz der Route, so komfortabel ist's sonst nirgends.

Und dann, die Nemesis der Route. Zweitletzte Seillänge, ein übler Stopper. Hier müssen Psyche und Können passen, sonst wird es prekär. Vom Stand weg geht’s im Fels 5m nach rechts in eine Rinne mit etwas plattigem Fels. Und die war auf den ersten 15m nur leicht vereist. Es wartet Mixed-Kletterei von der gröberen Sorte, und ohne vernünftige Sicherungsmöglichkeiten: run it out, dude! Man kann hier seinem Vorsteiger genau zusehen und mitbibbern. Und das war ganz eindrücklicher Alpinismus, den ich zu sehen bekam. Voll gefordert, nicht ganz sorgenfrei, aber kontrolliert und souverän, Chapeau Walter, wie du das gepackt hast! Etwa so wie M6+ sei es auf jeden Fall, meinte er.

Für mich ist klar, dass ich diese Stelle niemals im Vorstieg geschafft hätte. Und da ein Rückzug von dieser Stelle praktisch nicht durchführbar ist, wird der Helikopter, wenn es mit dem Raufkommen nicht klappt, schnell mal die einzige Alternative. Immerhin hat’s (wie in der ganzen Wand) Handyempfang. Offenbar hat es zu Beginn dieser Rinne manchmal mehr Eis. Zwar selten so viel, dass wirklich gesichert werden kann, doch zum Klettern reichts. Und 15m ohne Sicherung im 80°-Gelände sind doch viel eher denkbar als im M6+.

Wenn das Eis dann einmal anfängt, so warten noch etwa 80m super Eiskletterei bis zum Ausstieg. Die Rinne ist stellenweise nur einen halben Meter breit, das Eis war aber schön plastisch und man konnte nochmals richtig Tempo machen. Was auch nötig war, denn langsam war das Tageslicht am Schwinden. Nach 12 Stunden Nonstop-Kletterei waren wir oben. Schneller war einfach nicht drin, wir haben keine Minute vertrödelt. Auch „mussten“ wir wegen dem harten Eis fast alles von Standplatz zu Standplatz sichern und stiegen nur auf wenigen, kurzen Stücken gemeinsam am langen Seil.

Sicht auf die Südwand, über welche wir in Dunkelheit, ungefähr in Bildmitte, abgestiegen/abgeseilt sind. Es ist steiler, als es auf dem Bild aussieht.

Dementsprechend machen wir uns am Top rasch vom Acker, um das letzte Licht für die Abseilfahrt über die Südwand auszunützen. Zwei Abseiler gingen sich noch aus in der Dämmerung, dann bremst uns ein übler Seilsalat aus, und es hilft definitiv nur noch die Stirnlampe weiter. Hin und wieder lässt sich auch so ein Schlingenbündel finden – Abseilpiste ist für dieses Ding übrigens ein komplett falsches Wort: die Stände sind alle improvisiert, mit Schlingen um meist etwas dubiose Felszacken, und das Gelände ist zum Abseilen mässig bis schlecht tauglich (flach, schuttig, blockdurchsetzt).

Zuletzt muss ich dann sogar noch einen Haken schlagen, um eine vernünftige Verankerung zu erzeugen. „Tschäng, däng, däng, däng, däng“ in immer hellerem Ton, schallt es. Normalhaken schlagen ist schon viel spannender und kreativer als das etwas monotone Setzen von Bolts. Und dieses Placement war jetzt definitiv „bomber“, gutes Auge gehabt. Wir seilen nochmals ab, und stehen schliesslich auf einem ziemlich steilen (50°) Firn-/Eisfeld. Natürlich ist es inzwischen schon wieder stockdunkel, also runter, runter! Bald kommt ein Bergschrund, welcher sich mit etwas Suchen und Eisschraubensicherung gerade so überwinden lässt.

Wir kommen in ein Gletscherbecken, von welchem es nun den Rocher du Reposoir zu gewinnen gilt. Leider wird der Zugang dorthin durch eine Seraczone versperrt. Und natürlich ist niemand kürzlich an dieser Seite der Grandes Jorasses unterwegs gewesen, so dass absolut keine Spuren vorhanden sind. So gehen wir vor und zurück, hinauf und hinunter, aber wir finden keinen Durchschlupf. Um 22 Uhr, nach 20 Stunden „on the move“ ohne eine einzige Pause setzt sich schliesslich die Erkenntnis durch, dass die Sucherei wohl nichts mehr bringt und wir die Nacht hier, und nicht in der Boccalatte-Hütte verbringen werden.

Der Biwakplatz - super Sicht auf den Sonnenaufgang am Mont Blanc

So richten wir uns auf ca. 3700m, an einem Abwind- und Kälteseetechnisch günstig gelegenen Ort ein. Die Daunenjacke ist dabei, ebenso ein Notbiwaksack und ein Gaskocher. So gibt es erst einmal eine gepflegte Nudelsuppe, und danach den Versuch zu „schlafen“, d.h. 8 lange Stunden bis zum nächsten Tageslicht zu überbrücken. Meine Routine umfasste liegen (jeweils ca. 30-45 Minuten), rumgehen und Gymnastik (jeweils ca. 30 Minuten), Tee kochen und möglichst heiss trinken (15 Minuten). So gehen rund 1.5 Stunden rum, also 5x dieses Programm, dann ist die Nacht vorbei. Und was für schöne Wege ich auf meinen Aufwärmtouren alles in den Schnee getreten habe! Geschlafen habe ich nicht wirklich, vielleicht mal ein paar Minuten eingenickt. Kalt war es, nicht zum Erfrieren kalt, aber zu kalt um zu schlafen.

Um 8 Uhr am nächsten Morgen machen wir uns schliesslich auf den Weg. Und tatsächlich ist das Erreichen des Felssporns sehr kompliziert. Man steigt im zentralen Kessel weiter ab als eigentlich gedacht, klettert dann im 60°-Eis wieder eine Seillänge diagonal hoch, quert ein Plateau, überwindet eine Randkluft und einige Felsmeter, dann ist es geschafft. Ohne Spur oder genaue Ortskenntnisse bei Dunkelheit nicht wirklich zu finden, das Aufgeben unserer Suche war durchaus vernünftig.

Die Reposoir-Felsen bieten einen schönen und luftigen Grat, dessen Begehung genussvoll ist. Zuletzt seilt man dann 2x an BH-Ständen ab (40m, 60m, viele improvisierte Zwischenstände vorhanden) und steht auf dem Gletscher. Ausser einigen hier nun problemlos zu umgehenden Spalten ist das Gelände nun endlich trivial. So geht’s am Rognon de la Bouteille vorbei zum Gletscherende, und über Kugellager-Geröll zur hart am Abgrund gelegenen Boccalatte-Hütte. Um 11 Uhr sind wir da, 3 Stunden vom Biwakplatz.

Kurz chillen vor der Boccalatte-Hütte, die an einem sehr eindrücklichen Ort gelegen ist und einen spannenden Hüttenweg aufweist.

Niemand ist zugegen, so machen wir uns bald an den Abstieg ins Tal. Gut 1200hm sind noch zu überwinden. Das Gelände ist mit Kletterstellen bis zum 2. Grad gewürzt, und auch die Müdigkeit ist nun gut spürbar, so dass wir dafür nochmals 2 Stunden brauchen. Dafür sind wir „just in time“ zum Zmittag unten, und da man in Planprecipieux gleich an der Kneipe vorbeigeht, stehen bald 4 Dosen Cola und je eine Portion Pasta al Pomodoro auf dem Tisch – welch eine Wohltat!

Sicht von Planprecipieux auf die Hänge, über welche wir von der Grandes Jorasses abgestiegen sind.

Der Rückweg nach Chamonix erfordert dann wegen nicht mehr fahrender, bzw. ausfallender Verbindungen des öffentlichen Verkehrs das Trampen. Doch sowohl im Val Ferret, wie auch in La Palud vor dem Mont-Blanc-Tunnel müssen wir je nur wenige Minuten warten, bis wir mitgenommen werden. So sind wir in einer guten Stunde retour beim Auto. Da wartet noch die grosse Überraschung: die Kombination von weichen, flexiblen Leder-Bergschuhen und rigiden Eiskletter-Steigeisen hatte sich bisher auf kurzen Steileis-Touren sehr bewährt. An der Grandes Jorasses im Prinzip auch, hätte es da nur nicht immer etwas auf meine Ferse gedrückt. Im Abstieg war die „Blase“ dann durchaus etwas störend. Beim Nachsehen war es dann nicht mehr wirklich eine Blase, sondern einfach eine geschälte Ferse. Aber sowas gehört einfach zum „General Suffering“, welches bei solchen Touren irgendwie integraler Bestandteil ist. Dazu gehören auch die 2 Nächte mit total etwa 3 Stunden Schlaf, und 30 Stunden Bewegung mit hoher Intensität. Eines ist klar, gegen dies war meine Wägital-Rundtour, trotz deren vieler Höhen- und Distanzmeter, nichts als ein blosses Spaziergängli...

Et voilà! Wolltest du es wirklich so genau wissen? Auf jeden Fall, nach 38h nonstop in den Bergschuhen...

Höchst zufrieden machen wir uns auf die Heimfahrt, die glatt verläuft. Natürlich bleibt Zeit, um zu philosophieren. 1935 wurde der Crozpfeiler erstbegangen, ohne Ankerpickel, ohne Eisschrauben, ohne vernünftige Steigeisen, Funktionsbekleidung, Handy, Wetterbericht und einsatzbereitem Hubschrauber. Unser Respekt vor diesen Pionieren ist unermesslich, einfach unglaublich diese Leistung, Vision und Kühnheit. Irgendwann treffen wir zuhause ein. Dankbar, dass auch in unserer Zeit noch solche Abenteuer möglich sind, verabschieden wir uns, und hoffen, bei Gelegenheit wieder einmal eine Tour dieser Art gemeinsam anzupacken.

Facts

Grandes Jorasses – Nordwand – Crozpfeiler mit Sloweneneinstieg – AS, WI4, M6+, 1200m

Als die vielleicht einfachste Tour in der Nordwand der Grandes Jorasses bekannt, ist das alles andere als leichtverdaulich. Bei guten Bedingungen, d.h. umfassender Vereisung wohl fast komplett in reiner Eiskletterei zu machen, mit nur 2-3 Seillängen im nicht extrem schwierigen Fels. Einige Passagen sind aber notorisch schwach vereist, so dass man dort oft auf anspruchsvolle und nicht immer einfach abzusichernde Mixed-Kletterei trifft. Während der untere Teil anhaltend nichttrivial, aber nie extrem schwer ist, warten die Schlüsselstellen erst kurz vor dem Ausstieg, von wo ein Rückzug kaum mehr möglich ist. Daher besser nur mit den entsprechenden Reserven einsteigen. Mein Tourenpartner empfand die Route im angetroffenen Zustand auch als anspruchsvoller wie die von ihm bereits begangen klassischen Nordwandrouten an Eiger und Matterhorn. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Tageslänge im Winterhalbjahr für eine Begehung nicht üppig bemessen ist. Zu- und Abstieg sind im Dunkeln und ohne Spur schwierig zu finden. Biwakplätze in der Route gibt es keine brauchbaren. An zwei Ständen (auf dem Pfeiler nach dem 2. Eisfeld, in der Scharte nach dem 3. Eisfeld) kann man einigermassen gut nebeneinander stehen, alles andere ist zum Übernachten völlig untauglich.

Material:

- 8 kurze Eisschrauben

- Keile, Camalots 0.3-3, Mikrofriends

- 10 Express, Schlingenmaterial

- Notbiwakausrüstung

- bei nicht üppiger Vereisung ein Set Schlaghaken

- 2x60m-Seil nicht zwingend, aber bequemer als 2x50m

Topo:

Wie schwierig die Tour (für mich) war, zeigt sich am eher rudimentären Topo, und auch am Fotomaterial, welches nicht auch dem üblichen Standard ist. Während ich auch auf anspruchsvollen Klettertouren die Zeit finde, um die Speicherkarte zu füllen, und um mir Notizen zu machen, blieb hier beides auf der Strecke - zu viel zu tun die ganze Zeit...

Nachtrag:
Einige zusätzliche Bilder und Links zur Tour gibt es in meinem Folgebeitrag: klick hier!
Ein später angefertigtes Topo und den Link zum Tourenbericht von Walter gibt es hier: klick

Topo der Crozpfeilers mit Sloweneneinstieg, so wie wir die Route angetroffen/geklettert haben.

Ausblick:

Wie beschrieben, das war die erste derartige Tour, aber sicher nicht die letzte. Ich freue mich auf weitere derartige Abenteuer. Die Sicht auf den Peuterey-Grat im Abstieg war schon fantastisch, und an diesem tollen Stück Fels (siehe unten) sollte man sich vielleicht sputen, um die Amerikanische Direkte zu klettern, bevor sie eines Tages weggebröckelt ist...

Tolle Sicht von Montenvers auf die Drus (3754m)

Läged Windgällen – Insider (6c+)

2011-10-25T00:24:00.005+02:00

Gefragt war eine Herbstkletterei mit guten Seillängen, tollem Fels und alpinem Ambiente. Zudem an einer Ecke, wo wir schon eine Weile nicht mehr waren. Da fiel die Wahl auf die Läged Windgällen. In den entsprechenden Routen ist das Gestein dort von allererster Güteklasse, mit 7 Seillängen hat der „Insider“ genau die richtige Länge für die zweite Oktoberhälfte. Und es gibt dort oben Sonne satt, so dass uns auch die auf Gipfelhöhe liegende Nullgradgrenze nicht zu beunruhigen brauchte.

Nach einer im Gegensatz zum letzten Mal ruhigen Nacht kommen wir wohl früher los, starten aber dennoch erst um 9.15 Uhr zuhause. Unser Plan, bis zur Heidmannegg zu fahren (kein Fahrverbot, freiwilliger Beitrag zum Unterhalt, bitte Folge leisten!) wird schon kurz nach Vorder Rustigen vereitelt. Es hat wohl nicht mehr viel Schnee, aber ein mächtiger Lawinenkegel blockiert die Strasse.

Läged Windgällen mit den von uns gekletterten Routen

Also machen wir uns um 11.00 Uhr per pedes auf den Weg. Leicht überzuckert und ganz alleine sind wir in dieser schönen Berggegend unterwegs, da macht einem auch eine etwas weitere Wanderung nichts aus. Um 12.10 Uhr sind wir am Wandfuss, um 12.30 Uhr geht es los. Der eigentliche „Insider“ startet erst auf einem Band in Wandmitte, somit gilt es eine Route zu wählen, um dorthin zu kommen. „Südrippe“ und „Schmarotzer“ kennen wir bereits, also wollen wir die Tour am rechten Vorbau wählen, die am schönsten aussieht. Das ist meines Erachtens ganz klar die „No Name“, oder nennen wir sie doch besser „HK 96“, das ist nämlich am Einstieg per Bohrmaschine graviert.

Routenbeschrieb „No Name“ bzw. „HK 96“ (6b, 6a+ obl.)

SL 1, 25m, 6a+: Zackig geht es gleich auf den allerersten Metern los, und die Länge bleibt anhaltend bis kurz vor Schluss. Die Kletterei ist sehr gut, steil, athletisch und pumpig. Ich empfand es deutlich schwerer wie angegeben, 6b ist hier ganz sicher angebracht.

Kathrin folgt in SL 1 (offiziell 6a+, eher 6b)

SL 2, 20m, 6a+: Kurzer Quergang aus dem Stand raus nach links an eine kleine Verschneidung mit einem Riss. Dort kurzzeitig aufpassen, damit man nicht abgeschüttelt wird. Doch bald lässt es nach, und nach einigen einfacheren Metern kommt der Stand. Insgesamt deutlich leichter wie SL 1.

Die letzten Meter in SL 2 (6a+) sind nicht mehr ganz so kompakt und schwierig.

SL 3, 40m, 6a: Vom Stand rechts herum in auf wenigen Metern nicht ganz solidem Fels. Dann griffig über das Dach hinweg und sehr schön aufwärts. In der Mitte der Länge ein kniffliger Reibungsaufsteher (Crux) deutlich über dem Haken, gefolgt von einer athletischen Verschneidung. Zuletzt einfacher zum Stand auf dem Pfeilerkopf. Für 6a ist das auch wirklich hart, 6a+ passt besser.

Danach folgt man dem ansetzenden breiten Grasgrat bis zur Wand hoch und quert dann nach links. Nach total ca. 70m vom letzten Stand erreicht man den Ringhaken, an welchem der „Insider“ beginnt.

Wir waren nicht einmal ganz alleine: Eine Seilschaft am Werk im Zentralpfeiler (6a).

Routenbeschrieb „Insider“ (6c+, 6a+ obl.)

SL 1, 40m, 6a+: Los geht’s in typischem Klausenfels, braungrau, sehr kompakt und mit prima Reibung. Gut, aber etwas abschüssig strukturiert, und genau auf diese Art will auch die Crux überlistet werden. Gegen Ende der Seillänge dann weniger kompakt, aber OK. Der Grad geht in Ordnung, nach meinem Dafürhalten die bisher einfachste Länge.

Dasselbe in grün auf den letzten Metern von SL 1 (6a+) im Insider: nicht mehr ganz so kompakt und schwierig.

SL 2, 25m, 6b: Diagonal nach rechts hoch, und Quergang an einem horizontalen Schlitz nach rechts. Dann hoch und an phänomenalem Tropflochfels in technischer Kletterei gegen den von weitem sichtbaren Stand hoch. Der letzte Zwischenbolt steckt leider etwas (zu) hoch, daher wartet eine obligatorische Stelle. 6b geht in Ordnung, im Vergleich zum unteren Teil könnte man eventuell sogar nur 6a+ geben.

Spitzenmässige Kletterei in Hammer-Fels: SL 2 (6b)

SL 3, 45m, 6c+: Gleich vom Stand weg folgt die Crux: steil, schlecht zum Stehen, kleingriffig. Obwohl die Haken hier eng beieinander stecken, wäre ein Sturz ungünstig, weil man doch dem Partner auf die Rübe fällt. Nach 3 Bolts ist das schwerste überwunden, dann geht es sehr schön im 6a+-Bereich weiter, zuletzt dann noch ca. 20m griffiges 5c-Gelände von allererster Güteklasse, mit jedoch weiten (ca. 8m) Hakenabständen. Hier könnte mit Camalots (0.3-0.75) oder allenfalls auch Keilen entschärft werden. Ich hatte nichts dabei, das geht auch, wenn man sich in dieser Schwierigkeit zuhause fühlt.

Super Fels bis zum letzten Meter der Route, wirklich vom allerfeinsten: SL 3 (6c+)

Zum Grad: gemäss den Erstbegehern VIII-, d.h. 6c+, ebenfalls im Schweiz Extrem 1994 so bewertet, im Wandbuch kein Widerspruch dazu. Warum das im Schächentaler Kletterführer bloss noch 6c bewertet ist: keine Ahnung, ist wohl ein Fehler. 6c+ passt meines Erachtens.

Wandbuch-Eintrag der Erstbegeher, sowie der ersten Wiederholer

Um 17.00 Uhr sind wir am Ausstieg und können im Wandbuch die 29. Begehung der Route eintragen. Und erst noch eine saubere Onsight-Begehung! Während in den 90er-Jahren noch 3-4 Seilschaften pro Jahr antanzten, waren es in den letzten 10 Jahren mit unserer noch genau 10 Begehungen. Allerdings liegt das sicher nicht an der Routenqualität, sondern ganz einfach daran, dass diese Tour zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Für Klausenverhältnisse sind Fels und Kletterei tiptop.

Das Abseilen, 2x à 50m bis zum Band, dann noch 2x à 50m über „Schmarotzer“ zum Einstieg geht eventfrei. So machen wir uns bei schöner Abendstimmung an den Abstieg und steigen um 19.00 Uhr ins Auto. Das Thermometer zeigt -1 Grad an – unglaublich, ich war den ganzen Tag im T-Shirt (Aufstieg, Kletterei) bzw. im leichten Faserpelzpulli (Sichern, Abstieg) unterwegs!

Tolle Abenstimmung im Schächental.

Facts:

Läged Windgällen – „HK 96“ & „Insider“ 6c+ (6a+ obl.) – Franz & Lük Gisler, Hans Kempf 1993 – 7 SL, 265m – ***, xxxx

Material: 12 Express, 2x50m-Seil, evtl. Camalots 0.3-0.75 (verzichtbar, nur für die letzten 20m im 5c, sonst nicht einsetzbar)

Tolle Kletterei in fast durchgehend prima Schächentaler Kalk, meist an Querschlitzen, Leisten, Auflegern und Tropflöchern. Die Wand ist durchgehend +/- senkrecht, d.h. Athletik ist gefragt. Die schweren Stellen sind eng behakt (xxxx), an den einfacheren, griffigen Stellen müssen diese auch überstiegen werden (xxx). Achtung, es stecken ausschliesslich Sondi-Ringhaken, die gemäss diesen Infos nicht (mehr) über alle Zweifel erhaben sind.

Topo von "Insider" und "No Name" an der Läged Windgällen. Für ein PDF: klicke hier!

Bohrstaub im Haar

2011-10-24T22:56:00.001+02:00

Vor dem Winter wird es kaum mehr reichen, bis die Route komplett fertiggestellt ist. Spielt aber auch keine Rolle, denn das hat Zeit bis zum nächsten Jahr. "Monumentale Wandkletterei an phänomenalem Fels, abseits vom Rummel" ist eine Beschreibung, die bisher sicher zutrifft - jedoch ist der Zustieg trotzdem unter einer Stunde zu haben. "Let the Dream Come True", so würde ich das heute nennen - ich freue mich: aufs Fertigbohren, und erst recht aufs Klettern!

Tüfelstalwand – Pissoir du Diable (6b)

2011-10-20T23:09:00.007+02:00

An der Tüfelstalwand wurde bereits früher, sprich in den 1970er-Jahren geklettert. Dann geriet sie lange in Vergessenheit, bis 2010/2011 drei tolle, neue Routen entstanden. Da die Wand nahe und recht gut zugänglich bei Andermatt liegt, und zudem prima Aaregranit bietet, waren diese Touren sofort beliebt und wurden oft wiederholt. Da mussten wir natürlich auch einmal probieren gehen...

Nachdem unser Kleiner in der Nacht kaum geschlafen hatte, und wir dementsprechend auch nicht, waren wir erst um 10.00 Uhr im Zürcher Oberland startbereit. Sorgfältige Kalkulation brachte aber die Einsicht, dass es für die Tour noch gut reichen sollte. Um 11.45 Uhr waren wir schliesslich, komplett „geared up“ am Nätschen (ca. 1820m) startbereit. Das Topo der Erstbegeher suggeriert eine Zustiegszeit von nur gerade 20 Minuten, so machten wir uns raschen Schrittes auf den Weg.

Wir gingen dabei bis zum Wegweiser auf Tüfelstalboden (2015m), bogen dann nach links zur Antenne ab, und verfolgten die Pfadspuren, die vom Diavolo-Klettersteig herkommen. Nach 200hm Abstieg passiert man dann die Fahnenstange, um auf Höhe des letzten Drahtseils vom Klettersteig rechts abzubiegen und die Abseilstelle zu erreichen (Trittspuren, schwache rote Markierung, ca. 35-45 Minuten von Nätschen).

Sustenhorn, Salbit und Rorspitzli im Hintergrund, der obere Teil der Tüfelswand ist auch sichtbar.

Dann geht’s runter ins Tüfelstal. Beim ersten Abseiler sollte man den Stand nicht nach 40m, sondern erst nach 50m suchen, uns blieb nur ganz wenig Seil übrig. Bei der zweiten Strecke verklemmt sich das Seil beim Auswerfen hinter einem Klemmblock. Da kriege ich schon ein etwas ungutes Gefühl. Und tatsächlich, als wir beide unten sind und das Seil abziehen, verklemmt sich das freie Ende 20m über uns an genau derselben Stelle...

Mist, jetzt ist guter Rat gefragt. Etwas schütteln am Seil, das überhaupt nichts bringt. Raufklettern und das Seil befreien ist die einzige Option, sonst sitzen wir hier in der Falle. Und schon ist das alpine Abenteuer näher als man denkt. Über feuchten Dreck, etwas Botanik und mit nicht einfachen Moves im Fels (ca. 5b) komme ich in den Kamin unter dem Klemmblock, zum Glück lassen sich dabei einige Friends legen.

Das Erreichen des Klemmblocks selber und das Befreien des Seils ist wegen der überhängenden Natur der Sache im Kamin alles andere als einfach. Nachdem ich mit den letzten 2 Friends teche, geht’s dann grad. Dann flugs eine 120er-Schlinge am Klemmblock versorgt, an welcher ich abseilte. Und ja, diese rote Schlinge an unmöglicher Position ist von mir, und ich bin von unten da raufgeklettert!

Kletterei im Terrain d'Aventure zum Bergen des verklemmten Seils

Somit ist die Sache mit einem Zeitverlust von gut 45 Minuten bereinigt, und wir erreichen ohne weitere Zwischenfälle das Tüfelstal. In diesem muss noch etwa 60-80 Höhenmeter aufgestiegen werden. Das Gelände ist etwas labil mit losem Material, aber doch problemlos. Achtung, im Frühjahr liegt hier wohl noch lange Schnee, dann können gar Steigeisen nötig sein, und Vorsicht auch vor dem unterspülten Bach, in den man einbrechen könnte. Die Route ist dann gross mit roter Farbe beschriftet, so dass sich der Einstieg problemlos lokalisieren lässt.

Um etwa 14.00 Uhr sind wir dann endlich dort, 2:15 Stunden ab Nätschen, doch etwas mehr als die auf dem Topo veranschlagten 20 Minuten. Eben, gute 45 Minuten sind dem Zeitverlust durch den Seilverklemmer zuzuordnen, aber auch dann ist die Nettozeit noch weit über einer Stunde. Allerdings scheint es mir einen alternativen, besseren und sicher schnelleren Abstieg ins Tüfelstal zu geben (siehe Foto unten). Da ist kein Abseilen nötig, sondern man kann absteigen, und dann einige Fixseile benützen, um an den Einstieg zu kommen. So ist man vielleicht in 45 Minuten ab Nätschen dort.

Alternative Zustiegsmöglichkeit ins Inner Tüfelstal, die kein Abseilen erfordert.

Um 14.15 Uhr steige ich schliesslich, noch im Schatten, ein. Im Herbst erreicht die Sonne das Tüfelstal nicht mehr, am Vormittag liegen wohl sogar fast die ersten beiden SL im Schatten, am frühen Nachmittag noch die Hälfte der ersten. Man berücksichtige dies bei der Tourenplanung...

SL 1, 50m, 6a: Einfacher Start, weiter oben dann schöne Risskletterei. Es stecken wohl einige Bolts, aber auch an anspruchsvolleren Passagen müssen Klemmgeräte platziert werden, was aber gut geht. Die Angabe von 36m für diese Seillänge ist definitiv falsch, ich konnte mit 50m-Seilen gerade noch knapp einen Mastwurf am Stand einhängen.

SL 2, 30m, 5c: Zuerst durch ein einfaches Rinnensystem, bevor man dieses verlässt, wartet eine Piaz-Einzelstelle, die etwas anspruchsvoller ist. Zuletzt etwas grasig und einfach zum Stand.

SL 3, 30m, 6b: Kurz nach dem Stand kommt offensichtlich die Crux. Erst an kleinen Seitleisten mit schlechten Tritten über 2 Bolts hinweg, und dann noch ein anspruchsvoller Mantle, wo kleine Leisten ziemlich zugedübelt werden müssen. Ich konnte das onsighten, war aber gefordert – für mein Dafürhalten eher 6c als 6b, doch A0 dürfte hier gut möglich sein, und wahrscheinlich auch nicht selten praktiziert. Nach der Crux dann etwas einfacher über eine Platte, zuletzt an einem runden Riss (nochmals 6a+/6b) zum Stand.

Runder Riss im oberen Teil von SL 3 (6b)

SL 4, 25m, 5c: Vom Stand weg nach links zu einem BH, und dann hart neben dem Grascouloir aufwärts. Man könnte meinen, da steige ich doch einfach das Gras hoch, doch das ist so steil und glatt, dass es im Fels einfacher geht.

SL 5, 30m, 6a: Man folgt erst weiter gerade hoch der Begrenzung der Rinne und quert dann nach links raus über die Platte. Anfangs im einfachen Gelände üppig eingebohrt, wird’s zum Schluss, wo es schwerer ist, dann ein bisschen „allegro“. Dennoch fanden wir diese SL eher überbewertet, 5c täte es im Vergleich zum Rest auch.

SL 6, 30m, 5c: Erst durchs Wachholder-Gebüsch, dann sehr schöne Kletterei an Schuppen und runden Rissen. Die Bolts sind hier eher weit auseinander, und die Moves schwerer als in der vorangehenden SL. Insgesamt deutlich anspruchsvoller wie SL 5, daher würde ich hier 5c+ oder sogar 6a geben.

Tolle Kletterei in SL 5 (6a)

SL 7, 30m, 6a+: Ziemlich kompakte Wand, aber Leisten, Schuppen und Rissen und gute Reibung machen die Begehung zum Genuss. Die Crux kurz vor der Hälfte, feine Leisten an einem Riss zu Untergriff, dann Gegendruck-Passage an etwas runder Schuppe mit schlechten Tritten. Diese Moves sind zwischen den Haken zu klettern und psychisch etwas anspruchsvoll – die Crux dieser Länge, wohl die Vorstiegscrux der Route, und damit würde ich ein 6a+ obl. (statt 6a wie die Erstbegeher) veranschlagen. Zuletzt wieder etwas einfacher, mit etwas unlogisch steckenden Bolts und zwingend zu platzierenden Klemmgeräten, an den Stand.

SL 8, 25m, 6a: Hinauf an das Türmli und an diesem, bzw. dem breiten Riss/Verschneidung entlang hinauf zum Ausstieg mit Wandbuch. Auf einigen Metern gar nicht so einfach, bei aber tadelloser BH-Absicherung.

Um 17.45 Uhr sind wir beide am Ausstieg, kamen also in 3.5 Stunden und somit ziemlich flott durch die Route. Zudem auch beide in einem sauberen Onsight-/Flash-Ascent, lässig! Das Wandbuch zeigt uns, dass wir bereits die 19. Begehung realisiert haben. Die Route wurde am 2.7.2011 befreit, somit ist die Route also in kurzer Zeit sehr populär geworden. Sicher völlig zu Recht, handelt es sich doch um tolle Kletterei, und der lobenden Worte im Wandbuch sind viele!

Während ich noch mit dem Wandbuch und Fotografieren beschäftigt bin, macht sich Kathrin bereits auf den Weg. Abgestiegen wird zu Fuss – sie folgt der deutlichen Trittspur und verpasst die Fixseilreihe, die über eine felsige Zone nach oben führt. Weiter links sind aber auch Trittspuren und bis ich sie einhole, ist sie schon so weit, dass wir da bleiben, wo wir sind. Über einige Felsen mit leichter Kletterei erreichen wir auch so das Ende der Fixseile.

Letzte Meter in SL 7 (6a+)

Von da muss aber noch weiter aufgestiegen werden (markiert mit Steinmännern und roter Farbe), dann eine Querung durch ein Blockfeld mit anschliessendem Fixseil-Abstieg in steilem Gelände. Dann noch eine Hangquerung auf schön rausgepickelter Wegspur, dann endlich erreichen wir bei P.2029 die Strasse, die zum Gütsch hochführt. Auf dieser abwärts, zurück zum Nätschen, um 19.00 Uhr sind wir beim Auto. Also total 1:15 Stunden Abstieg, und erneut das im Topo vorgeschlagene Zeitbudget von 25 Minuten massiv überstrapaziert. Mit Kenntnis des Weges und ohne Verpassen der Fixseile geht’s vielleicht 15 Minuten schneller, aber mehr nicht – man berücksichtige dies bei der Kalkulation des Zeitbudgets!

Facts

Tüfelstalwand – Pissoir du Diable 6b (6a obl.) – Bühlmann/Dolf 2011 – 8 SL, 270m - ***, xxx
Material: 12 Express, 2x50m-Seil, Camalots 0.3-1, evtl. Keile. Camalots 2 und 3 verzichtbar.

Sehr schöne und abwechslungsreiche Granitkletterei mit Rissen, Schuppen, Wand- und Plattenstellen. Die Absicherung mit Inox-Bohrhaken ist gut und durchdacht. Teilweise etwas weitere Abstände in einfacherem Gelände und obligatorisch zu platzierende Klemmgeräte fordern vom Vorsteiger aber ein solides 6b-Niveau. Für den Zu- und Abstieg schadet auch etwas alpine Erfahrung keineswegs.

Gutes Topo und Bericht der Erstbegeher.

Fotogalerie - Klick auf ein Bild startet die Diaschau

Wendenstöcke – Ab ins Altersheim

2011-10-18T21:46:00.000+02:00

Nein, es gibt an den Wenden keine Route, die so heisst - nur fast, nämlich „AHV“. Der Blog-Titel ist aber trotzdem völlig korrekt gesetzt. Denn in unserer geplanten Route „No Name“ am Mähren sahen wir ziemlich alt aus, und die erwähnte „AHV“ diente dann als Trostpflaster.

Vorgeschichte

Oben auf der Wunschliste war ein Besuch am Mähren schon lange. Diesen riesenhaften Berg umgibt eine gewisse Mystik, eine sagenumwobene Aura. Die meisten dort erschlossenen Touren wurden nie publiziert, und Informationen sind nur spärlich zu erhalten. Zumindest für mich. Immerhin, die „amici transalpini“ Matteo und Fabio erschlossen am Mähren nicht nur zwei harte, lange und wilde Routen, sondern lieferten auch eine Beschreibung von „Muggenstutz“. Oder von dem, was sie davon hielten (mehr dazu unten). Die tönte durchaus positiv: trotz einer zu überwindenden Schrofenzone vielfach sehr guter Fels, eine Crux in überhängender Ausdauerkletterei im Grad 7a+, der Rest im Bereich 6b/6c, mit 6b obligatorisch.

Die gewaltige Felsmauer des Mähren an den Wendenstöcken

Wie immer gestaltete sich die Partnersuche für Touren ohne Rang und Namen nicht ganz so einfach, einige Male repriorisierte ich auch meinen eigenen Wunsch dort zu klettern. Doch dann war Jonas mit von der Partie, um den Mähren zu erkunden. Dass dort viel weniger als in anderen Sektoren an den Wendenstöcken geklettert wird, zeigt sich schon dadurch, dass im Zustieg absolut keine Wegspuren vorhanden sind.

Zustieg

Bis unter die Wände geht’s allerdings mit etwas alpinem Gespür ganz gut, zwar in steilem Gras und über Schrofen, aber dennoch im grünen Bereich. Doch dann sieht die Querung nach links ins grosse Amphitheater übel wild aus, zudem hat es auch noch Schnee- und Lawinenreste. Wir eiern den Fels entlang, nützen teilweise die Randkluft und müssen auch ins Gras. Die Querung ist extrem exponiert, und ein Rutscher wäre mit Garantie das Ende. Nach der Querung steigen wir über Felsstufen, mit Stellen im 2./3. Grad, gegen das gut sichtbare Mähren-Biwak hoch.

Übles Zustiegsgelände am Mähren, man steigt im Profil auf dem Grasrücken hinten auf und quert zur Position des Fotografen.

Dort stellt sich die Frage, wo denn die Route überhaupt beginnt. Es gilt, an den markanten Turm rauszuqueren, ein Fixseil soll angeblich dabei helfen. Dieses erblicken wir nach einer Weile, doch die Querung auf einem schwach ausgeprägten Band zu dessen Beginn erscheint uns dann definitiv zu herb. Ich mache im Biwak auf Suchaktion, vielleicht haben sich ja die Erstbegeher erbarmt, wenigstens hier einige Infos zu ihren Touren zu hinterlassen.

Aber Fehlanzeige, das Biwak ist zwar gut eingerichtet mit topfebener Liegefläche, ausserdem hat es viel Kletter-, Schlaf- und Kochmaterial, aber ein Biwakbuch oder eine Toposammlung, wie es sie in den Biwaks am Excalibur und am Reissen Nollen gibt, fehlt hier. Somit bleibt uns nichts übrig, als im heikel-exponierten Kessel herumzuschnafeln und den Start der Route zu suchen.

Das Biwak am Mähren. In exponierter Position, aber bequem!

Schliesslich erblicke im am Fuss einer gut kletterbar aussehenden Wasserrillenplatte in 15m Höhe einen Bolt. Wir halten dies zwar für den Start von „Zyklopenauge“, das Topo aus dem Schweiz Extrem West suggeriert da eine erste Länge im Grad 6a, die auf ein Band hochführt. Könnte passen, und zudem ist es eine gute Möglichkeit, um auf das Band und ans Fixseil für die Querung zum Turm zu kommen.

Beschrieb von „Muggenstutz“, bzw. „No Name“

Um 11.30 Uhr klettert Jonas dann endlich los. Diese erste Länge entpuppt sich für den (vermuteten) Grad von 6a als ordentlich gutmütig. Auch recht so, sonst wären die 2 Bolts auf 50m wohl zu wenig gewesen. Vom Stand auf dem Band weg steilt sich die Wand ordentlich auf, die Bolts stecken deutlich näher – könnte also gut die zweite Länge des „Zyklopenauge“ mit dem Grad 7b sein, denken wir (allerdings falsch, siehe unten).

Jonas in SL 1 (5b). Danach Querung nach links an den Turm, und an diesem dann hoch.

Wir queren indessen, erst einfach, dann kletternd, dem in den letzten Kernlitzen hängenden Fixseil entlang, nach links. Zuletzt biegt man um die Ecke, und schlagartig hat man atemberaubende Exposition. Der Weiterweg nach oben sieht nun prima aus, steiler, griffiger Fels; und einige Bolts sind auch sichtbar. Die erste Länge am Pfeiler ist 25m kurz, vernünftig gesichert, ca. 6a+ und wirklich hübsch.

Jonas folgt in SL 3 (6a+)

Die folgende Länge sieht dann mehr nach „a serious matter“ aus: es wird deutlich steiler, dafür scheinen die Bolts in beruhigenden Abständen zu stecken. Doch Schein ist nicht Sein: auf den ersten 10m hat es nur gerade 2 gebohrte Sanduhren, immerhin mit noch recht frischen Schlingen. Danach steilt sich die Sache noch mehr auf, und es folgen noch 4 Bohrhaken.

Toller Blick auf SL 4 (7a)

Die Kletterei ist dabei wirklich formidabel: grossgriffig, ausdauernd, mit dem einen oder anderen kniffligen Boulder eingemixt. Durchaus vergleichbar mit den zentralen Längen der Patent Ochsner. Die Felsqualität ist hier vielleicht leicht minder, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es hier noch ganz und gar nicht abgeklettert ist. Der Ausstieg zum Stand an Slopern ist dann auch nochmals fordernd. Nach 25m kommt dann der Stand, wir schätzen diese Länge auf ca. 6c+/7a. Und schade, dass ich unterwegs mal kurz falsch abgebogen bin, und deshalb eine schöpferische Pause einlegen musste, das wäre onsight machbar gewesen.

Steil, griffig und luftig: Jonas folgt in SL 4 (7a)

Danach ist’s mit dem attraktiven Gelände fürs erste mal vorbei, einem Fixseil entlang steigt man nach nichttrivialem Felswulst über Schrofengelände hoch bis zu einem Bolt nach 40m. Dort nachnehmen, dann weitere 40m dem Fixseil entlang, nach links in die Verschneidung abbiegend, auf den Pfeilerkopf. Von dort dann ein 25m-Horizontalquergang nach links, immer noch das (fast aufgelöste) Seil verfolgend, zur Fortsetzung der eigentlichen Kletterei.

Offenbar gibt es hier 2 Varianten. Eher links haltend hoch, und eher rechts haltend hoch. Der Fels sieht bei beiden prima aus. Und da wir keine Ahnung haben, wie schwer das alles ist, wählen wir die rechte Variante. Die sieht etwas zugänglicher aus, ausserdem stecken auf den überblickbaren 15m zwei, und nicht nur ein BH wie links. Über die 2 Bolts hinweg entpuppt es sich dann sogar leichtverdaulich, die Sorgen beginnen der folgenden, gebohrten Sanduhr, ausgestattet mit vermoderter Schlinge aus alten Zeiten. Von dieser steigt man 4m weiter, und der nächste Bolt steckt über einem abdrängenden Wulst. Ihn anzuklettern ist unangenehm.

Toller Fels, tolle Kletterei: Start in die rechte Variante von SL 8 (6b+)

Es reduziert sich zu reibungslastig hochstehen, dann am Bauch weit hochgreifen und hoffen, dass ein unsichtbarer, gut haltbarer Griff kommt. Falls nein, so kann es durchaus zum Abflug kommen. Ich bin 4m über der vermoderten Schlinge, die ist nochmals 3-4m über dem Bolt und ich bin geschätzte 15m über dem Boden/Band, das wir gequert haben.

Bei einem Sturz und dem nicht unwahrscheinlichen Versagen der Schlinge wird es also knapp. Wenn ich mein Leben nicht der Schlinge anvertrauen will, so muss dieser nicht recht abzuschätzende Kletterzug mit 100%iger Sicherheit gelingen. Und so stelle ich mir das nicht wirklich vor, solch unmittelbare Gefahr für Leib und Leben im Grad 6a+/6b, nein danke. Mangels Alternativen bleibt aber nur die Vorwärts-Strategie, und tatsächlich hat es oben am Wulst natürlich einen guten Griff.

Anspruchsvolle Plattenkletterei in SL 8 (6b+)

Nach dem Bolt dann die klettertechnische Crux (ca. 6b+) an einem Sloperloch, dann über eine zunehmend glatte Platte, an einem weiteren BH vorbei zum Stand. Am Schluss nochmals eine zwingende Stelle, wo man erst sehr gut hinstehen muss, um eine fragile Schuppe anzuteasen, um schliesslich möglichst sanft an ihr zu dülfern. Und zuletzt dann noch ein sehr unangenehmer Schritt an den Stand, auch schon wieder 4-5m über dem Bolt.

Na ja, während im unteren Teil die Absicherung durchaus noch als gut, aber (wie immer an den Wenden) anspruchsvoll bezeichnet werden konnte, war es hier definitiv haarig. Der richtige alte Wenden-Style des Erschliesserduos Lechner/Pitelka, mit äusserst spärlichen Bolts und gebohrten Sanduhren mit Schnüren in erbärmlichen Zustand.

Anspruchsvolles Finish von SL 8, die anzuhechtende Schuppe ist ziemlich fragil.

Auch die nächste Länge sieht felsmässig top aus, allerdings ist auch die Absicherung brutal weit. Jonas geht los, bläst aber bald zum Rückzug. Die Reihe ist an mir, und mein Problem ist dasselbe: zur ersten Sicherung (dem BH) sind es vom Stand ca. 8m. Nach 5m kommt eine heikle Stelle, hoch antreten auf Reibung, an Sloper-Rauhigkeiten aufrichten und dann? Entweder kommt dort, wo es nach nichts aussieht, ein haltbarer Griff, und sonst wird es dann rasch prekär.

Es droht ein unkontrollierter Abflug mit 10m-Faktor 2-Sturz, in den Stand. Immerhin verfehlt man den Sicherungspartner mit Garantie. Aber insgesamt nö danke, das ist jetzt wirklich echt gefährlich, d.h. massive Verletzungsgefahr und die Wahrscheinlichkeit eines Sturzes ist ganz deutlich da. Objektiv gesehen ist’s zwar wohl auch „nur“ im 6a+/6b-Bereich, doch auch ich klettere wieder ab. Damit ist der Rückzug beschlossene Sache: Good Bye!

Start in SL 9, in diesem Stil geht's 8m bis zur ersten Sicherung (BH), und es wird noch schwerer!

„Muggenstutz“ oder „No Name“?

Am Einstieg checken wir dann mit einem Blick auf den im SAC-Heft publizierten Bericht langsam den Puck: wir sind gar nicht die „Muggenstutz“ geklettert. Wir waren zwar in der Tour, die wir angepeilt hatten, und die uns als ebendiese „Muggenstutz“ verkauft wurde. Aber sie war es nicht, sondern es war die Nr. 2, „No Name“.

Somit sind wir über die erste SL von „Muggenstutz“, und nicht über jene von „Zyklopenauge“ eingestiegen. Das erklärt auch, dass es sich einfacher anfühlte als die angegebene 6a im Topo. Und die Tour, die nach dem ersten Stand gerade weitergeführt hätte, das wäre die echte „Muggenstutz“ gewesen. Wie schwer die aber ist: keine Ahnung!

Der gewaltige Überhang an der Basis des Mähren: hier führt "Eiserner Vorhang" (7c+) hoch.

Trostpflaster „AHV“

Nun denn, wir machen uns an den exponierten Abstieg aus dem Kessel. Beim Aufstieg kam uns das super haarig vor, irgendwie ist der Abstieg aber doch nur halb so schlimm. Auch recht. Inzwischen ist die Idee aufgekeimt, noch die Pitelka-Tour mit der Nr. 13 und dem sinnigen Namen „AHV“ zu probieren. Diese führt auf einen vorgelagerten Pfeiler (nennen wir ihn doch „Geriatrie-Pfeiler“) und sieht vom Einstieg aus beurteilt gut gängig aus.

Tolle Kletterei in SL 2 von AHV (6b)

Ist sie dann auch: in 2 langen Seillängen (55m, 6a und 45m, 6b/+) führt sie auf diesen Pfeiler. Die Absicherung ist genügend, aber auch nicht gerade üppig. In der zweiten, anhaltenden Länge stecken gerade mal 6 Bolts. Mit Keilen und kleinen Friends kann aber da und dort noch etwas nachgebessert werden. Die Kletterei ist nett: unterhaltsam, nie trivial und durchaus fordernd. Der Fels ist nicht ganz so kompakt wie anderswo an den Wendenstöcken, aber doch von guter, fester Qualität – gut vergleichbar mit den Touren am Vorbau des Reissend Nollen. Mit einer stilreinen Onsight-Begehung erreichen wir das Top, und können so doch noch einen Erfolg feiern am heutigen Tag.

Rückblick und Fazit

Für mich waren das die Wendenrouten Nr. 20 und Nr. 21, und zugleich der erste Besuch am Mähren. Dieser ist tatsächlich deutlich wilder als die anderen Sektoren, und auch seltener besucht. Wen wundert’s, sich doch etliche Routen gar nie publiziert worden, und auch sind fast alle sehr anspruchsvoll, was Absicherung und Schwierigkeit der Kletterei angeht.

Jonas auf den letzten Metern der "AHV"

Unserem Bailout aus der „No Name“ haftet für mich ein etwas schaler Nachgeschmack an. OK, scheitern gehört zum Klettern und ist natürlich immer etwas frustrierend. Wenn das Scheitern mangels Kletterkönnen oder mangels psychischer Stärke passiert, so ist wenigstens klar, wo und wie man sich verbessern soll. D.h., es kann einen auch stark machen. Hier hat es aber nicht an diesen beiden Parametern gefehlt, sondern an der Risikobereitschaft. Diese Einstellgrösse will ich nicht verändern – somit bestehen für mich eigentlich keine weiteren Möglichkeiten, was die „No Name“ und weitere Routen in ähnlichem Stil am Mähren betrifft...

Facts

Wendenstöcke – Mähren – No Name 7a+ (6b+ obl.) – Lechner/Pitelka 1990 – 11 SL, 350m - ***, xx
Material: 10 Express, 2x50m-Seile, Camalots 0.3-2, Cliff, Messer, Seilstücke für Sanduhren, evtl. Tibloc für Fixseil.

Die „No Name“ bietet über weite Strecken tolle Kletterei in prima Wendengestein. Die Fixseilpassagen bzw. die Schrofenzonen sind wendenuntypisch, sind aber durchaus zu verkraften. Während die steilen, athletischen Passagen im unteren Teil gut abgesichert sind, warten oben dann weite Sicherungsabstände über den windigen, gebohrten Sanduhren, die eine gewisse Unerschrockenheit und Risikobereitschaft erfordern.

Topo der No Name am Mähren

Wendenstöcke – Mähren – AHV 6b (6b obl.) – Michal Pitelka – 2 SL, 100m - **, xxx
Material: 12 Express, 2x60m-Seile, Keile, Camalots 0.3-0.5

Es handelt sich um eine durchaus lohnende Kurztour in gutem Fels. Natürlich entbehrt sie mit ihren 2 Seillängen am Fuss einer 700m-Wand vielerlei Logik, und kaum jemand wird den weiten Zustieg für eine solch kurze Kletterei in Kauf nehmen. Als Dessert oder Trostpflaster ist sie aber auf jeden Fall empfehlenswert. Die Absicherung ist trotz einigen Runouts vernünftig, v.a. in der zweiten Seillänge muss aber zwingend mobil ergänzt werden.

Topo der AHV am Mähren

„Jenelana“ – Erstbegehung am Bockmattli

2011-10-08T22:14:00.001+02:00

Auf meiner 16:38 Stunden dauernden Wägital-Rundtour machte ich 1:44 Stunden Gipfelpausen, und weitere 1:23 Stunden blieb ich unterwegs stehen. Ein nicht zu unterschätzender Teil davon fällt der Betrachtung des Schiberg Nordkantenabbruchs zu. Vom Einstiegsgrat der Brennaroute hat man eine wunderbare, frontale Sicht auf den Pfeiler. Die Routenverläufe lassen sich genau studieren, und der Fels gehört sowieso „zum gehämmert und geschraubt besten weitherum“ (Zitat von Ossi). Wie ich erkannte, war das Potential für eine weitere Tour rechts der Andromeda ganz offensichtlich gegeben.

Der Schiberg (2044m) mit dem kompakten Pfeiler des Nordkantenabbruchs in der linken Bildhälfte

Gedacht, gesagt, getan: der goldene September 2011 lockte mit warmem Herbstwetter, was eine genussreiche Erkundungstour ermöglichte. Da es sich beim Nordkantenabbruch beinahe um einen Klettergarten handelt, und eine Inspektion von den benachbarten Routen aus problemlos möglich ist, kletterte ich die geplante Linie zuerst im Toprope, um den idealen, logischen, einfachsten und lohnendsten Verlauf zu bestimmen.

Das Einrichten dann, ging flott von der Hand. Um auf angenehme Temperaturen und sonniges Ambiente zählen zu können, wählten wir dazu zwei Nachmittage. Am ersten schafften wir dabei die ersten beiden plus den Anfang der dritten Seillänge, am zweiten reichte es bis ganz nach oben. Natürlich kamen wir dann beide Male in die Nacht, was aber dank kräftiger Stirnlampen problemlos war. Abenteuer wie heruntergefallene Materialsäcke, im Schlamm steckenbleibende Schuhe und saharamässigen Durst gab es diesmal, im Gegensatz zum Prachtsexemplar, nicht.

Kletterhütte Bockmattli mit dem Schiberg Nordkantenabbruch. Jenelana verläuft +/- über die Kante, die Licht und Schatten trennt, bzw. unten im nicht besonnten Teil in deren Fallinie, im oberen Teil rechts davon auf der sonnigen Platte, und zuletzt über den Dachriegel hinweg.

Somit blieb als letztes Puzzleteil vor Freigabe und Veröffentlichung noch die Rotpunktbegehung. Dies sollte sich als gar nicht so einfach erweisen. Die ersten beiden Seillängen gingen noch problemlos über die Bühne, aber schon die dritte war fordernd. Ähm, wie ging das doch schon wieder? Es war erneut das typische Szenario: beim Bohren ging das alles, und schien gar nicht so schwer, beim Punkten war es dann plötzlich ganz anders als gedacht, nämlich schwerer. Ist immer so.

Das sollte sich dann besonders in der vierten und letzten Seillänge zeigen. Da war ich schon im Vornhinein skeptisch, ob ich da einfach so drüberspazieren könne. Davon war ich eigentlich gar nicht so weit entfernt, bis ich doch noch den Glauben verlor, und der Rutscher ins Seil folgte. Mit dem einmal angeknacksten Vertrauen brauchte es dann einen zweiten, einen dritten, einen vierten und schliesslich sogar einen fünften Versuch, bis ich die Schlüsselstelle rotpunkt passieren konnte! Ich glaube aber, es war und ist mehr Kopfsache, denn dass es extrem schwer ist.

Auf jeden Fall, auf den letzten zwei Dritteln der Schlusslänge liess ich dann nichts mehr anbrennen. Freudig und stolz montierten wir das Wandbuch, machten den ersten Eintrag, und traten im goldenen Abendlicht den Weg in die Tiefe an.

Tolle, kompakte erste Seillänge (6b): Kathrin kurz vor der Crux

Beschreibung der Seillängen

SL 1, 25m, 6b: im unteren Teil haben wir uns das kompakteste und schönste Stück Fels aussuchen können. Eigentlich erstaunlich, dass noch niemand auf die Idee kam, hier etwas einzurichten. Der alte, zwar einfache, aber etwas grasig-lottrige 2 SL-Zustieg aufs Grasbödeli, wo Andromeda und die anderen Touren beginnen, ist jetzt wirklich nicht das Bijou. Nun gibt’s die Alternative: man kann als Zustieg zur Andromeda auch die ersten beiden Seillängen unserer Tour klettern. Über diese erreicht man das Grasbödeli, wo problemlos in die anderen Routen gewechselt werden kann.

Nun, eigentlich wollte ich beschreiben, was hier in der 1. SL Sache ist: es handelt sich um Wandkletterei in schönem, kompaktem Fels, der mit einigen etwas stumpfen Vertikalrissen durchzogen ist. Es mag von unten übrigens einfacher aussehen, als es sich klettert. Die Crux folgt nach dem 4. BH: die sich anbietende, kleine Rechtsschleife gilt, der direkte Weg über die Bolts ist aber lässig, und bietet eine erste kleine Herausforderung.

Immer noch in der ersten Seillänge (6b): Crux geschafft, die letzten Meter sind wieder etwas einfacher

SL 2, 25m, 6a+: vom Stand weg geht’s leicht links weg und dann hoch zum 1. BH. Etwas rechts und dann direkt ist es auch möglich. Links ist‘s aber besser. Danach folgt steile Risskletterei, da sich aber links und rechts immer wieder Griffe und Tritte anbieten, ist es nicht überaus anstrengend. Zum Schluss dann noch über einen griffigen Wulst hinweg, und damit ist diese einfachste, aber dennoch nicht geschenkte, und auf jeden Fall lohnende Seillänge erledigt.

Zweite Seillänge (6a+): zum Schluss noch ein "ganz ordeli griffiger" Wulst

SL 3, 30m, 6c: es geht rechtshaltend vom Stand weg und gleich über ein ausladendes Dach drüber. Athletisch zwar, aber dank den Riesenhenkeln nicht besonders schwer. Das kommt dann bald in der folgenden, kleinen Verschneidung direkt an der Kante, wo man durchaus gefordert wird. Nach dem 3. BH könnte einmal etwas nach rechts in weniger kompaktes Gelände ausgewichen werden. Tue es oder lasse es: der direkte Weg über die Haken ist auf jeden Fall schöner, und im Vergleich zur Crux am Ende der Länge auch nicht schwer.

Hat man einmal den 4. BH erreicht, so geht es dann immer noch direkt an der Kante etwas einfacher voran, bis zu dem Punkt, wo die sich annähernde Andromeda deutlich nach links zieht, und den eigentlich logischen Weg direkt über die Kante vermeidet. Dies mit gutem Grund, wartet dort nämlich ein kniffliger Mantle, der gleich in leicht überhängende Wandkletterei leitet. Griffig wird dort diagonal nach rechts oben zum Stand geklettert – man halte sich genau an die Diagonale über die Bolts hinweg, alles andere führt in Sackgassen!

Dritte Seillänge (6c): an der super-kompakten Pfeilerkante, mit knifflig-kräftigem Finale zum Stand.

SL 4, 30m, 6c+/7a: Drei einfache Meter, und dann geht es los mit der technischen Wandkletterei an Dellen und Noppen für die Füsse, sowie kleinen Leisten und Auflegern für die Hände. Erst noch moderat, dann plötzlich schwieriger. Der einfachste Weg führt übrigens ziemlich direkt über die Haken, grossräumiges Ausweichen bringt auch hier nichts!

Wie weiter oben bereits beschrieben, es braucht an dieser Stelle Übersicht, und auch Vertrauen in die Haftreibung. Die richtige Sequenz ist im Onsight weissgott nicht einfach zu erkennen – ich bin gespannt, wer das als Erster auf Anhieb klettern kann. Wenn man aber weiss wie es geht, und gut auf den Füssen steht, so ist es „eigentlich“ gar nicht so schwer.

Cruxzone in der dritten Seillänge (6c), welche durchaus etwas Resistance erfordert.

Umso schwerer tue ich mich dagegen mit einem Bewertungsvorschlag, und werfe daher ein 6c+/7a aus. Dies bedeutet hier explizit nicht, dass die Schwierigkeit exakt zwischen 6c+ und 7a liegt, sondern es könnte das eine, oder auch das andere richtig sein. Für Meister dieses Kletterstils, wie es z.B. die Granitkatzen aus Göschenen sind, ist’s vielleicht sowieso nur eine 6b. Ich bin schlicht und einfach unsicher, und auf die Meinung der ersten Wiederholer angewiesen. Mögen sich diese bei mir melden, oder wenigstens einen Kommentar im Wandbuch hinterlassen!

Wem diese Tüftelcrux nicht taugt, der kann die Seillänge mit zwei Fortbewegungshaken (d.h. 2 p.a.) zur immer noch sehr lohnenden 6b+ machen. Bald wird es nämlich wieder griffiger und trittiger, geht über einen schönen Wulst hinweg und unter den Dachriegel hinauf. Man unterquert diesen nach links, etabliert sich in der ansetzenden Verschneidung und verlässt diese sogleich luftig und athletisch nach rechts, um die Kante/Platte zu gewinnen. Ist man dort, so sind die letzten Meter an den Ausstiegsstand, wo sich auch das Wandbuch befindet, dann purer Genuss in einfacherem, Brüggler- und Bockmattlitypischem Gelände.

Tiefblick und Blick auf die letzten, einfachen Meter der vierten Seillänge (6c+/7a). Die Klimax der Route, eine Steilplatte mit delikaten Mikrostrukturen, ist vom oberen Stand nicht einsehbar. Deshalb können wir hier kein Foto präsentieren. Aber etwas Überraschung muss ja doch auch sein...

Abstieg

Vom letzten Stand gewinnt man, wenn man den möchte, in 3m leichter Kletterei den Legföhrenwald auf dem Pfeilergipfel. Mit etwas Bushwhacking und teilweise exponierter, aber einfacher Kraxelei (T6, II) kann man kletternd, +/- über die Brennroute, zu Einstieg zurück gelangen.

Wiewohl, die allermeisten werden hier abseilen. Mit 2x50m-Seilen führt die erste Abseilfahrt bis auf das Grasbödeli hinunter. Man hat dabei nicht viel Seilreserve, aber es reicht! Von dort sind es dann nochmals 45m bis an den Einstieg.

Mit Rohrschelle fix montiert, der Deckel gesichert: da sollte eigentlich nichts schiefgehen können.

Noch mehr Fels

Nun, die Jenelana umfasst „nur“ 4 Seillängen. Es sind aber 110 anhaltende Klettermeter, abwechslungsreich und immer spannend. Im oberen Teil kommt auch schön das Gefühl von Exposition auf. Da hat man auf jeden Fall das Gefühl, etwas Rechtes gemacht zu haben.

Dennoch, eine ultralange Tour ist es nicht: sie empfiehlt sich sicher insbesondere als Dessert zu einer anderen Route im Gebiet, für einen Ausflug am späteren Nachmittag, beleuchtet von der Abendsonne. Oder auch als Ziel für Tage mit unsicherem Wetter. Der Rückzug nach unten und ins Kletterhüttli ist ja ultraschnell.

Wie auch immer, wer dem Schiberg Nordkantenabbruch mehr Zeit widmet und nach der Jenelana noch Lust auf mehr Fels hat, dem empfehlen wir ein 50m-Abseilmanöver vom Ausstieg auf das Grasbödeli. Dort kann direkt in die oberen beiden Seillängen von „Andromeda“ (6b, 6a+) eingestiegen werden. Diese sind saniert, gut (nicht super) abgesichert und sehr lohnend. Anstelle der 6a+-Länge der Andromeda würde sich auch noch die Direktvariante „Perseus“ (6c+, Topo) anbieten – alles mit 10 Express kletterbar, Keile und Friends sind kaum sinnvoll einzusetzen.

Ebenfalls bietet sich die links der „Andromeda“ gelegene „Gumpiroute“ (Topo) an. Auch sie bietet vom Grasbödeli aus zwei interessante Seillängen (6b, 6b+). Ebenfalls ist sie saniert, und mit einem Set von 10 Express zu klettern. Somit hat man also bei Bedarf ganz sicher einen komplett ausgefüllten Klettertag.

Das Wandbuch wartet und freut sich auf deinen Eintrag! Wann gehst du vorbei?

Facts:

Bockmattli – Schiberg Nordkante – Jenelana 6c+/7a (6a+/6b obl.) – M.& K. Dettling 2011 – 4 SL, 110m - ****; xxxx

Material: 10 Express, 2x50m- oder 1x60m-Seil. Keile/Friends sind nicht nötig.

Kurze Mehrseillängentour mit sehr guter Absicherung. Durch die anhaltende und sehr abwechslungsreiche Kletterei, sowie die in den oberen Seillängen aufkommende Exposition wähnt man sich trotzdem auf einer langen Reise. Prima Bockmattlifels, der super solide und fast komplett grasfrei ist. Risse, steile Wandstellen und kräftige Überhänge, alles ist da. Auch eine kurze Crux in technischer Wandkletterei an feinen Strukturen.

Hier geht es zur hoch aufgelösten PDF-Version des Topos: klick!

Foto-Topo als Übersicht und mit Routenverlauf

Topo-Skizze mit allen Details zur Tour